張帆的中國(guó)古代簡(jiǎn)史的讀后感1000字左右
如何在一學(xué)期的課程中將中國(guó)五千年的歷史過(guò)程講述完畢，《中國(guó)古代簡(jiǎn)史》作為教育部立項(xiàng)的重點(diǎn)教材，作了一個(gè)很好的范例。
《中國(guó)古代簡(jiǎn)史》的突出特點(diǎn)是：注重貫通理解并兼顧斷代知識(shí)、提供最新研究成果和個(gè)人史識(shí)、注重歷史知識(shí)的系統(tǒng)性并兼顧生動(dòng)性，在以朝代順序?yàn)橹骶€的同時(shí)突出歷史發(fā)展的內(nèi)在階段特征，關(guān)注中原王朝與少數(shù)民族政權(quán)在歷史發(fā)展進(jìn)程中自不同的地位。
《中國(guó)古代簡(jiǎn)史》書(shū)作為講義，在北大文科公共課上廣受好評(píng)。
作者簡(jiǎn)介 張帆，1967年生，歷史學(xué)博士。
北京大學(xué)歷史學(xué)系副教授。
長(zhǎng)期從事中國(guó)古代史教學(xué)工作。
主要專(zhuān)業(yè)研究方向?yàn)樵?、中?guó)古代政治制度史、中國(guó)古代民族史。
中國(guó)古代藝術(shù)設(shè)計(jì)史讀后感 快呀 急用
周錫保 《中國(guó)古代服飾史》一直學(xué)了三年，依舊沒(méi)有學(xué)完。
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沈從文 《中國(guó)古代服飾研究》權(quán)威性的存在《云想衣裳》不是高朗的那一本 有一本詳細(xì)講各朝服飾和圖案的 可能比較難找 還有相關(guān)更詳細(xì)的回答：
中國(guó)古代服飾的文化內(nèi)涵
服飾作為一種文化形態(tài)，了中國(guó)古代各個(gè)時(shí)歷史。
從服飾的演變中可以看出歷史的變經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和中國(guó)文化審美意識(shí)的嬗變。
無(wú)論是商的“威嚴(yán)莊重”，周的“秩序井然”，戰(zhàn)國(guó)的“清新”，漢的“凝重”，還是六朝的“清瘦”，唐的“豐滿華麗”，宋的“理性美”，元的“粗壯豪放”，明的“敦厚繁麗”，清的“纖巧”，無(wú)不體現(xiàn)出中國(guó)古人的審美設(shè)計(jì)傾向和思想內(nèi)涵。
但某一時(shí)期的審美設(shè)計(jì)傾向、審美意識(shí)也并非憑空產(chǎn)生的，它必然根植于特定的時(shí)代，在紛亂復(fù)雜的社會(huì)現(xiàn)實(shí)生活中，只有將這種特定的審美意識(shí)放在特定的社會(huì)歷史背景下加以考察才能見(jiàn)其原貌。
“天人合一”的思想是中國(guó)古代文化之精髓，是儒、道兩大家都認(rèn)可并采納的哲學(xué)觀，是中國(guó)傳統(tǒng)文化最為深遠(yuǎn)的本質(zhì)之源，這種觀念產(chǎn)生了一個(gè)獨(dú)特的設(shè)計(jì)觀，即把各種藝術(shù)品都看作整個(gè)大自然的產(chǎn)物，從綜合的，整體的觀點(diǎn)去看待工藝品的設(shè)計(jì)，服飾亦不例外。
服飾是人類(lèi)特有的勞動(dòng)成果，它既是物質(zhì)文明的結(jié)晶，又具精神文明的含意。
人類(lèi)社會(huì)經(jīng)過(guò)蒙昧、野蠻到文明時(shí)代，緩緩地行進(jìn)了幾十萬(wàn)年。
我們的祖先在與猿猴相揖別以后，披看獸皮與樹(shù)葉，在風(fēng)雨中徘徊了難以計(jì)數(shù)的歲月，終于艱難地跨進(jìn)了文明時(shí)代的門(mén)檻，懂得了遮身暖體，創(chuàng)造出又一個(gè)物質(zhì)文明。
然而，追求美是人的天性，衣冠于人，如金裝在佛，其作用不僅在遮身暖體，更具有美化的功能。
幾乎是從服飾起源的那天起，人們就已將其生活習(xí)俗、審美情趣、色彩愛(ài)好，以及種種文化心態(tài)、宗教觀念，都積淀于服飾之中，構(gòu)筑成了服飾文化精神文明內(nèi)涵。
中國(guó)服飾如同中國(guó)文化，是各民族互相滲透及影響而生成的。
漢唐以來(lái)，尤其是近代以后，大量吸納與融化了世界各民族外來(lái)文化的優(yōu)秀結(jié)晶，才得以演化成整體的所謂中國(guó)以漢族為主體的服飾文化。
這正應(yīng)驗(yàn)了美國(guó)人類(lèi)學(xué)家英菲的論斷：“一個(gè)文化項(xiàng)目是外來(lái)滲透的結(jié)果，還是自然獨(dú)立發(fā)明的產(chǎn)物，這個(gè)問(wèn)題對(duì)于那些注重歷史遺產(chǎn)的人來(lái)說(shuō)是非常關(guān)鍵的，對(duì)于那些運(yùn)用比較研究方法的人來(lái)說(shuō)也是很重要的。
我們可以肯定地說(shuō)，在所有文化中，百分之九十以上的內(nèi)容，最先都是以文化滲透的形式出現(xiàn)的。
” 服裝是一種身份地位的象徵，一種符號(hào)，它代表個(gè)人的政治地位，和社會(huì)地位，使人人各守本份，不得僭越。
因此，自古國(guó)君為政之道，服裝是很重要的一項(xiàng)，服裝制度得以完成，政治秩序也就完成了一部份。
所以，在中國(guó)傳統(tǒng)上，服裝是政治的一部份，其重要性，遠(yuǎn)超出治服裝在現(xiàn)代社會(huì)的地位。
中國(guó)傳統(tǒng)服飾文化的三大內(nèi)涵： 服飾是構(gòu)成一個(gè)民族的外部特征，故而不同民族的服飾所反映的文化特征也各有差異。
中國(guó)傳統(tǒng)服飾文化歷經(jīng)數(shù)千年的光輝發(fā)展歷程，其內(nèi)涵是極其豐富多彩的。
但從宏觀上而言，最有代表性的是其所呈現(xiàn)出的“和諧統(tǒng)一性”文化、“標(biāo)示突出性”文化和“種類(lèi)多樣性”文化三大內(nèi)涵。
和諧統(tǒng)一文化是中國(guó)傳統(tǒng)服飾文化的精髓。
縱觀中國(guó)幾千年的服飾發(fā)展史，和諧協(xié)調(diào)與規(guī)矩統(tǒng)一是其文化的真諦。
自中國(guó)服飾誕生以來(lái)，一直在遵循著物理取暖與審美表現(xiàn)、標(biāo)識(shí)顯示與象征表達(dá)、個(gè)性突出與喜慶吉祥的統(tǒng)一，最大限度地達(dá)到服飾與自然、服飾與社會(huì)、服飾與人的和諧、協(xié)調(diào)。
情景交融、意象統(tǒng)一的美是中國(guó)傳統(tǒng)服飾文化最珍貴的品質(zhì)。
標(biāo)示突出文化是中國(guó)傳統(tǒng)服飾文化的最基本的元素。
這一元素主要表現(xiàn)在人們?cè)陂L(zhǎng)期的生產(chǎn)實(shí)踐和社會(huì)實(shí)踐中所產(chǎn)生對(duì)服飾意念表達(dá)中的等級(jí)尊卑標(biāo)示、行業(yè)職業(yè)標(biāo)示、行為道德標(biāo)示以及年齡結(jié)構(gòu)性別的標(biāo)示上。
從原始部落頭領(lǐng)與狩獵功臣服飾的標(biāo)示到封建帝王的官服表示，從文官武官的標(biāo)示到現(xiàn)代軍裝、職業(yè)裝的標(biāo)示，從官府制度中常服的禮制到今天的便服，晚禮服等，都彰顯了其標(biāo)示突出的文化內(nèi)涵。
標(biāo)識(shí)顯示不單單是一種“制度”（法制）的要求，更將其作為一種社會(huì)道德的規(guī)范。
這種將服飾標(biāo)識(shí)功能的意念推到了一種登峰造極地步的文化，也大大推進(jìn)了中國(guó)傳統(tǒng)服飾文化的發(fā)展。
可以斷言，如果沒(méi)有數(shù)千年階級(jí)社會(huì)冠服制度的保障，“衣冠王國(guó)”的殊榮是不可能獲得的。
種類(lèi)多樣性文化是中國(guó)傳統(tǒng)服飾文化的又一特征。
從縱向上看，中國(guó)歷代服飾文化均有較大的差異。
就以中國(guó)近三千年以階級(jí)社會(huì)為形態(tài)的服飾“制度形態(tài)”演變的軌跡而言，周禮和漢服不同；唐制與清制差別也大，基本上每個(gè)朝代都有自己的服飾制度，都有其特定的禮儀要求。
從橫向上看，由于中國(guó)地大域廣，民族眾多，其對(duì)服飾款式的追求上、對(duì)服飾色彩的忌諱上、對(duì)服飾材料應(yīng)用的技術(shù)水平上，以及對(duì)服飾不同時(shí)間、不同地點(diǎn)和不同場(chǎng)所的意象表達(dá)上，都有很大的差異，有時(shí)還反映出極大的對(duì)立。
這種多樣性既反映了中國(guó)傳統(tǒng)服飾文化的豐富多彩，又反映了與其他國(guó)家的不同特征。
中國(guó)古代服飾發(fā)展及特點(diǎn)
漢服即漢族服飾的簡(jiǎn)稱(chēng)： 主要是指明末以前，在自然的文化發(fā)展和民族交融過(guò)程中形成的漢族服飾。
漢服作為一種獨(dú)立服飾體系，在歷史的傳承與發(fā)展中，形成了獨(dú)特的文化背景和民族風(fēng)貌，即已形成了鮮明的風(fēng)格特色，并且明顯區(qū)別于我國(guó)其它民族，及世界任何一個(gè)民族的傳統(tǒng)服裝，更與現(xiàn)代服飾在制式風(fēng)格上有著質(zhì)的不同。
漢族服飾博大精深。
因?yàn)槠錃v史悠久，應(yīng)用地域廣泛，并在不斷的創(chuàng)新與融合中發(fā)展演變，使得對(duì)中國(guó)服飾研究較少的人難以把握，而作為一個(gè)大的服飾體系，不能僅以表象和簡(jiǎn)單的制式來(lái)界定漢服，而應(yīng)以其主導(dǎo)風(fēng)格為界定標(biāo)準(zhǔn)。
所以漢服的界定標(biāo)準(zhǔn)可以用以下文字進(jìn)行表述：“上溯炎黃，下至宋明，漢(先秦時(shí)期則為華夏)族人民所穿著的服飾為基礎(chǔ)，并在此基礎(chǔ)上自然發(fā)展演變而形成的一種明顯具有獨(dú)特風(fēng)格的一系列服飾的集合。
” 如此界定漢服—漢民族的傳統(tǒng)服飾，主要基於以下三點(diǎn)性質(zhì)的考慮： 第一：漢服的民族性，即漢服是漢民族的服飾。
而中國(guó)古代胡人所穿的服裝不能稱(chēng)為漢服。
民族是個(gè)整體的概念，所以一個(gè)漢族人所穿的胡人的服裝，也不能稱(chēng)其為漢族的傳統(tǒng)服飾。
第二：漢服發(fā)展的傳統(tǒng)性，而傳統(tǒng)又必須分為兩方面，即傳承性與統(tǒng)一性。
漢服的傳承性表現(xiàn)在:漢服的源流可以追溯到中國(guó)上古黃帝時(shí)期，并一直保留風(fēng)格傳承而不斷的發(fā)展演化。
漢服的統(tǒng)一性表現(xiàn)在從黃帝時(shí)期到宋明，在中國(guó)廣袤的土地上，在歷時(shí)近五千年的時(shí)間跨度，和數(shù)百萬(wàn)平方公里的空間廣度上，所有漢族人的服飾在其主流中擁有的共同特點(diǎn)。
即以右衽、大袖、深衣為典型代表。
第三：漢服發(fā)展的自然性，即非外力強(qiáng)制下，漢人自覺(jué)自愿的情況下，通常不易被人們明顯覺(jué)察到的自然的發(fā)展，這也是一般事物或文化發(fā)展的常規(guī)規(guī)律。
而漢服發(fā)展的自然性，更是一個(gè)民族傳統(tǒng)服裝的傳承性的基礎(chǔ)，即某一事物或文化，在其自身正常的發(fā)展軌跡之下的正當(dāng)發(fā)展演變的方向。
其方向，可以通過(guò)一般的規(guī)律，向前追溯其源頭，也可以向后預(yù)測(cè)其發(fā)展方向。
以此界定下，中國(guó)古代，除了清裝外，只要是明末以前的漢人所穿的服裝，不論樣式、地域、融合、分化、發(fā)展，都可稱(chēng)為漢服，而現(xiàn)代古戲裝，除清戲裝以外，雖然與古代有所區(qū)別，但也是依照傳統(tǒng)風(fēng)格合理改制而來(lái)，所以也可以稱(chēng)為漢服。
而漢服，用肉眼是很容易將其與其它民族的傳統(tǒng)服裝(包括滿裝、洋裝、現(xiàn)代裝)區(qū)分開(kāi)的，現(xiàn)在這種漢服，又多被稱(chēng)為“古裝(除清裝外)”。
清朝的服飾，向前追溯，來(lái)源于滿族的服飾，向后觀察，也非漢服傳統(tǒng)。
所以雖然是漢人所穿，但不符合漢族傳統(tǒng)服飾的“傳統(tǒng)性”要素，所以不能劃入漢服范疇；而今天漢人所穿的服裝，其源流主要是來(lái)自西方，“唐裝”馬褂、旗袍等主要源流來(lái)自滿族的傳統(tǒng)服裝，所以不能稱(chēng)為:漢族的“傳統(tǒng)服裝”。
即要分清，一個(gè)漢族人所穿的服裝和漢民族整體的傳統(tǒng)服裝之間的區(qū)別。
唐裝馬褂也是清朝時(shí)的服飾，原是滿族的，不是唐代的
中國(guó)古代服飾史的內(nèi)容簡(jiǎn)介
我國(guó)服裝的基本形式 傳統(tǒng)服裝有兩種基本形制，即上衣下裳制裳連屬制。
上衣下裳制，相傳起于傳說(shuō)中的黃帝時(shí)代，《易·系辭下》載：“黃帝、堯、舜垂衣裳而天下治，蓋取諸乾坤。
”這一傳說(shuō)可以在甘肅出土的彩陶文化的陶繪中，得到印證。
這可以說(shuō)是我國(guó)最早的衣裳制度的基本形式。
上衣下裳的服制，據(jù)《釋名·釋衣服》載：“凡服上曰衣。
衣，依也，人所依以避寒暑也。
下曰裳。
裳，障也，所以自障蔽也。
”上衣的形狀多為交領(lǐng)右衽，下裳類(lèi)似圍裙的形狀，腰系帶，下系芾。
這種服制對(duì)后世影響很大。
衣裳連屬制，古稱(chēng)深衣，始創(chuàng)于周代。
《禮記·深衣》注稱(chēng)：“名曰深衣者，謂連衣裳而純之以采也。
”深衣同當(dāng)代的連衣裙結(jié)構(gòu)類(lèi)似，上衣下裳在腰處縫合為一體，領(lǐng)、袖、裾用其它面料或刺繡緣邊。
深衣這一形制，影響于后世服飾,漢代命婦以它為禮服，古代的袍衫也都采用這種衣裳連屬的形式,甚至現(xiàn)今的連衣裙也是深衣制的沿革。
二、我國(guó)傳統(tǒng)服裝在歷代的演變 1、夏、商、周時(shí)期的華夏服飾 原始時(shí)代的服裝形式，雖有個(gè)別考古資料的發(fā)現(xiàn)，但由于材料太少，還不能對(duì)該時(shí)期的服飾作詳細(xì)的說(shuō)明。
夏商周時(shí)期，中原華夏族的服飾是上衣下裳，束發(fā)右衽。
河南安陽(yáng)出土的石雕奴隸主雕像，頭戴扁帽，身穿右衽交領(lǐng)衣，下著裙,腰束大帶，扎裹腿,穿翹尖鞋。
這大體反映了商代服飾的情況。
周初制禮作樂(lè)，對(duì)貴族和平民階層的冠服制度作了詳細(xì)規(guī)定，統(tǒng)治者以嚴(yán)格的等級(jí)服裝來(lái)顯示自己的尊貴和威嚴(yán)。
深衣和冕服始于周代，這兩種服制，對(duì)后世都產(chǎn)生了深遠(yuǎn)的影響。
2、春秋時(shí)期胡服的出現(xiàn) 春秋戰(zhàn)國(guó)時(shí)期在服裝方面最重要的變化，是深衣的廣泛流行和胡服的出現(xiàn)。
春秋戰(zhàn)國(guó)時(shí)期的戰(zhàn)爭(zhēng)促進(jìn)了漢族寬衣博帶、長(zhǎng)裙長(zhǎng)袍服裝的改革。
趙武靈王為了軍隊(duì)的戰(zhàn)斗力，沖破阻力，下令全國(guó)穿游牧民族的短衣長(zhǎng)褲，學(xué)習(xí)騎射，終于使趙國(guó)強(qiáng)盛起來(lái)。
這是中國(guó)歷史上第一次服裝改革，胡服從此盛行。
伴隨胡服也傳來(lái)了帶鉤，它是用于結(jié)束革帶的，由于它比革帶的扎結(jié)方式更加便捷，因而很快就流行起來(lái)。
相關(guān)知識(shí)：“胡”是個(gè)模糊用語(yǔ)，在不同的歷史時(shí)期，有時(shí)專(zhuān)指匈奴，有時(shí)泛指從東北到西北諸游牧民族，有時(shí)甚至還要更寬泛一些。
因此，胡服是指我國(guó)北方游牧民族的服裝，他們?yōu)榱擞文硫T馬的需要，多穿窄袖短衣、長(zhǎng)褲和靴子。
沈括說(shuō)：“中國(guó)衣冠，自北齊以來(lái)，乃全用胡服。
”一個(gè)“全”字，或者把話說(shuō)得有點(diǎn)過(guò)分，但胡服對(duì)漢族服飾的發(fā)展確實(shí)影響極其巨大。
3、傳統(tǒng)冠服制在在漢代的確立 漢代深衣仍很流行，漢代是傳統(tǒng)冠服制的確立時(shí)期。
漢代的褲是開(kāi)襠的，褲，古稱(chēng)绔。
《說(shuō)文》：“绔，脛衣也。
”《釋名·釋衣服》：“绔，跨也，兩股各跨別也。
”由此可見(jiàn)，當(dāng)時(shí)的绔是開(kāi)襠的，外罩以裳或深衣。
后雖然出現(xiàn)滿襠褲，但開(kāi)襠褲仍長(zhǎng)期存在。
4、魏晉南北朝時(shí)期胡服的流行 魏晉南北朝時(shí)期，是我國(guó)古代服裝史上又一個(gè)大轉(zhuǎn)變的時(shí)期。
由于大量少數(shù)民族進(jìn)入中原地區(qū)，胡服成為社會(huì)上司空見(jiàn)慣的裝束，一般平民百姓的服裝，受胡服的影響最為強(qiáng)烈。
他們將胡服中窄袖緊身、圓領(lǐng)、開(kāi)衩等因素吸收到原有的服飾中來(lái)。
漢族貴族也在胡服的基礎(chǔ)上加以變化，方法是將其長(zhǎng)度加長(zhǎng)，加大袖口和褲口，改左衽為右衽。
但禮服仍然是傳統(tǒng)的漢族禮服形式。
5、隋唐時(shí)期服裝的轉(zhuǎn)變時(shí)期 隋唐時(shí)期，由于政治和經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定和繁榮，使其能上承歷史服飾之源頭，下啟后世服飾制度之經(jīng)道，所以，這一時(shí)期成為我國(guó)古代服飾制度發(fā)展的重要?dú)v史時(shí)期。
男子的常服為幞頭、袍衫、穿長(zhǎng)靿靴。
但此時(shí)的袍衫與前朝略有不同，式樣為圓領(lǐng)、右衽、窄袖、領(lǐng)袖裾無(wú)緣邊。
此外，還有襕袍衫和缺胯袍衫等式樣。
這種袍衫主要是受胡服影響，并且與漢族的生活習(xí)慣和禮儀特點(diǎn)相結(jié)合，形成了這時(shí)期袍衫的風(fēng)格。
6、宋代的服裝趨于保守 宋代的服飾，大體沿襲唐制，但在服裝式樣和名稱(chēng)上略有差異。
宋代的缺胯袍衫式樣有廣袖大身和窄袖緊身兩種。
穿褙子和半臂的習(xí)慣極為普遍，但都不能作為禮服穿用。
總的來(lái)說(shuō)，宋代的服飾比較拘謹(jǐn)保守，色彩也不及以前鮮艷，給人以質(zhì)樸、潔凈、淡雅之感，這與當(dāng)時(shí)的社會(huì)狀況，尤其是程朱理學(xué)的影響，有密切關(guān)系。
7、遼、金、元時(shí)期的服飾既沿襲漢人的禮服制度，又具有本民族的特色 遼、金、元時(shí)期的服飾有一個(gè)共同的特點(diǎn)，既沿襲漢唐和宋代的禮服制度，又具有本民族的特色。
遼金男子的服飾多為圓領(lǐng)、袖的缺胯袍，著長(zhǎng)統(tǒng)靴或尖頭靴，下穿褲，腰間束帶。
元代男子的服飾有漢族的圓領(lǐng)、交領(lǐng)袍，也有本民族的質(zhì)孫服，其形制與深衣類(lèi)似，衣袖窄瘦，下裳較短，衣長(zhǎng)至膝下，在腰間有無(wú)數(shù)褶裥，形如現(xiàn)今的百褶裙，在腰部還加有橫襕。
領(lǐng)型有右衽交領(lǐng)、方領(lǐng)和盤(pán)領(lǐng)。
下穿小口褲，腳穿絡(luò)縫靴。
服色以白、藍(lán)、赭為主。
此外，元代服飾在質(zhì)料上發(fā)生了較大變化，由于棉花的廣泛種植，棉布成為服飾材料的主要品種。
8、明代的服裝繼承前代，清代服裝對(duì)近代影響較大 明代的服飾，大體上沿襲唐制，但宋元服裝形式中的某些式樣也有保留。
清代的服飾對(duì)近現(xiàn)代服裝形式影響較大，清代男子服飾可分為三種：漢族傳統(tǒng)服裝；滿族民族服裝；外來(lái)西洋服裝。
清代袍的式樣，是在漢族傳統(tǒng)基礎(chǔ)上加以變化，并吸取滿族服裝特點(diǎn)。
一般袖子比較窄瘦，禮服是箭袖，又稱(chēng)馬蹄袖。
袍身用鈕扣系結(jié)。
右衽大襟，圓領(lǐng)口。
皇室的袍有前后左右四開(kāi)氣，而士庶男子只能在左右開(kāi)氣。
馬掛是清朝特有的服裝。
它式樣多為圓領(lǐng)，有對(duì)襟、大襟、琵琶襟等式樣，有長(zhǎng)袖、短袖、大袖、窄袖之分，但均為平袖口。
直到清末西洋服裝傳入和辛亥革命后，我國(guó)的服裝才起了重大變化，進(jìn)入了近現(xiàn)代服裝發(fā)展階段。
三、我國(guó)古代婦女服裝和梳裝 （一）古代婦女的服裝 1、漢魏時(shí)期已帶有明顯的女性化特點(diǎn) 婦女服裝向來(lái)是服裝中變化較大的部分，我國(guó)婦女的分為禮服和常服兩種。
上古三代，婦女服裝同男子服裝基本相同，而僅在材料和紋樣上有差異。
漢代婦女的禮服是深衣，而常服則是上衣下裙。
裙裳形制相似，而專(zhuān)稱(chēng)女子的下裳為裙，表明當(dāng)時(shí)裙已帶有明顯的女性裝飾特點(diǎn)。
魏晉南北朝時(shí)期，由于受少數(shù)民族服裝的影響，婦女的服裝由寬衣博帶變?yōu)檎渚o身，并繼續(xù)發(fā)展了漢末以來(lái)的“上儉下豐”趨勢(shì)，即上衣變得短小，而裙腰越來(lái)越高，加之下著厚底的重臺(tái)履，突出體現(xiàn)了女性下體的長(zhǎng)度，給人以修長(zhǎng)之美感。
2、唐代的女裝比較開(kāi)放 唐代的女裝，主要由衫襦、裙、帔帛三件組成。
唐初盛行窄袖衫襦和長(zhǎng)裙，肩上披有類(lèi)似長(zhǎng)圍巾的披帛。
盛唐時(shí)，還流行一種袒胸大袖衫襦，為貴族婦女的服裝。
其特點(diǎn)是不著內(nèi)衣，裙腰高至乳房之上，以大帶系結(jié)，從而袒露胸部。
大袖衫襦的對(duì)襟，以紗羅等輕薄制品為面料。
所謂“綺羅纖縷見(jiàn)肌膚”，正是對(duì)這種服裝的真實(shí)寫(xiě)照。
這與當(dāng)時(shí)的思想開(kāi)放有密切關(guān)系。
唐代婦女以體態(tài)豐腴為美，因而服裝也漸趨寬大。
此外，當(dāng)時(shí)婦女還盛行胡服和女著男裝。
3、宋代的女裝趨于保守 宋代婦女的服裝，除北宋曾一度流行大袖衫襦外，窄、瘦、長(zhǎng)、奇便是這時(shí)婦女服裝的主要特征。
此時(shí)的衫襦式樣較多，有圓領(lǐng)、交領(lǐng)、直領(lǐng)、對(duì)襟等，袖口窄小，下擺左右兩側(cè)有較長(zhǎng)的開(kāi)氣。
總的來(lái)說(shuō)，宋代婦女的服裝漸趨保守，這與當(dāng)時(shí)的社會(huì)狀況和程朱理學(xué)思想的影響不無(wú)關(guān)系。
4、明代的女裝以淡雅樸素為尚 明代婦女的服裝，基本上沿襲唐宋，但衣裙的長(zhǎng)短各時(shí)略有不同。
明初盛行窄袖衫襦、長(zhǎng)裙、褙子，但禮服仍要穿大袖衫。
中期盛行大袖長(zhǎng)衫襦，裙則變短。
明末則又盛行窄袖長(zhǎng)衫襦，這與崇尚南妓服裝有關(guān)，尤以秦淮一帶妓女的裝束為四方所仿效，其特點(diǎn)是以淡雅樸素為尚。
5、清代滿、漢女裝各有特點(diǎn)，并且相互影響 清代滿族婦女的服飾，一般是穿旗袍，外罩馬甲，穿高跟在腳心的花盆底鞋。
漢族婦女有“男降女不降”之說(shuō)，仍沿襲明制。
后期，滿漢婦女裝束相互影響，各自都有明顯變化。
清代婦女服裝仿效中心幾經(jīng)變更，乾隆時(shí)以蘇州為中心，嘉慶時(shí)以南京和揚(yáng)州為中心，后又以上海為中心。
辛亥革命后，服飾禁錮被打破，加之西洋服飾工藝的傳入，婦女的服裝才產(chǎn)生了新的變化。
（二）古代婦女的梳裝 1、古代婦女的發(fā)式 古代婦女的梳裝，包括發(fā)式、化妝和首飾三大部分。
發(fā)式是人類(lèi)最重要的裝飾形式之一，發(fā)式與服飾的協(xié)調(diào)，能構(gòu)成人物外表的整體美。
我國(guó)古代發(fā)飾可分為三大類(lèi)型：披發(fā)、結(jié)發(fā)、辮發(fā)。
笄，即簪，早在新石器時(shí)代就已出現(xiàn)，從那時(shí)起，人們已開(kāi)始由披發(fā)到梳理。
笄的用途有二：安發(fā)、固冠。
應(yīng)用于古代男子和婦女的發(fā)飾中。
不僅如此，笄還是古代婦女是否成年婚嫁的象征。
上古三代，我國(guó)婦女的發(fā)式較為簡(jiǎn)單，飾物不多。
秦漢以后，發(fā)飾日趨復(fù)雜，從此，婦女的髻式就成為重要裝飾內(nèi)容。
歷代著名的髻式有墮馬髻、包髻、九鬟望仙髻、雙髻、同心髻、高髻、寶髻、花髻、大拉翅等等。
2、古代婦女的化妝和首飾 婦女的基本化妝品為眉黛、粉、胭脂和花鈿。
眉黛是供畫(huà)眉用的，婦女畫(huà)眉見(jiàn)于記載始于春秋戰(zhàn)國(guó)，《楚辭，大招》中有：“粉白黛黑施芳澤只”之句。
只是古時(shí)女子畫(huà)眉多拔去真眉，以所畫(huà)假眉代之。
黛的顏色除用黑外，還有綠色，古稱(chēng)翠眉。
翠眉起于先秦，興盛于南北朝。
唐代開(kāi)始流行黑眉，這與楊貴妃的提倡有關(guān)，所謂“一旦新妝拋舊樣，六宮爭(zhēng)畫(huà)黑煙眉”(《全唐詩(shī)》卷474徐凝《宮中曲》)。
總之，古時(shí)女子畫(huà)眉崇尚人工美，這與現(xiàn)代婦女崇尚自然美是不同的。
古代的粉，最初是用米碾為粉制成，或加之以紅色，用以敷面。
到夏商周時(shí)，才出現(xiàn)了以鉛為原料的白粉和以紅藍(lán)花、蘇木等原料制作的胭脂。
胭脂又稱(chēng)燕脂、焉支、燕支。
古時(shí)把胭脂制成膏汁、粉類(lèi)，還涂于紙或浸于絲綿，制成胭脂紙和胭脂綿，以便涂頰或用為唇脂。
花鈿，又稱(chēng)花子、媚子，一般用金箔、紙、魚(yú)骨、蜻蜒翅膀制成各種形狀的飾物，將其帖于額間、鬢角、兩頰或嘴角。
《木蘭辭》“對(duì)鏡貼花黃”中的“花黃”，古詩(shī)“眉間翠鈿深”中的“翠鈿”，均指的是花鈿。
古時(shí)婦女的首飾包括笄、釵、步搖、梳等。
此外，還在耳、手、指上分別戴有飾物，分別稱(chēng)珥?yè)?、釧鐲、指環(huán)，但最初這些飾物的戴法和作用與現(xiàn)在不同。
四、我國(guó)古代的帝王服裝和官服 我國(guó)古代帝王服裝和官服可分兩大類(lèi)：一類(lèi)是禮服(也稱(chēng)法服)，用于祭祀和大典，后從中又分出祭服和朝服等小類(lèi)；一類(lèi)是公服(又稱(chēng)常服、從省服)，用于一般性的正式場(chǎng)合。
西周初年，帝王和官員都以冕服為禮服，上衣下裳上繪有日、月、星、龍、山、華蟲(chóng)、宗彝、藻、火、粉米、黼、黻的十二章紋飾，腰束革帶，下穿舄。
依身份和用途不同，冕服又分為六個(gè)等級(jí)，服色為上玄下纁。
當(dāng)時(shí)的公服是弁服，與冕服的區(qū)別是衣裳無(wú)章彩紋飾。
此后，冕服作為正式的禮服一直為歷代沿用，直到清末。
漢代的朝服是冠服，頭戴冠，穿深衣。
等級(jí)區(qū)別在于：①不同身份的官員戴不同的冠，如文官戴進(jìn)賢冠，武官戴豸冠，御史戴獬豸冠等。
②冠梁的多少不同。
③佩綬的顏色和織法不同。
魏晉南北朝時(shí)正式官服多沿襲漢代的冠服，但也發(fā)生了一些變化，即帽和巾的流行。
巾到北周又發(fā)展為折上頭(即后世的幞頭)。
隋唐時(shí)，帝王和官員的常服為圓領(lǐng)袍，戴幞頭，穿長(zhǎng)靿靴。
等級(jí)區(qū)別在于：①品色衣，即以服裝色彩區(qū)分等級(jí)。
皇帝為黃龍袍，官員一九品分別以紫、緋、綠、青為等級(jí)的標(biāo)志。
②革帶上飾物的質(zhì)料不同，有玉、金、銀、鐵的不同。
③章服，唐代官員進(jìn)出宮門(mén)，必帶魚(yú)符，作為身份證明。
品級(jí)不同魚(yú)符袋飾不同。
宋代的禮服仍用冠冕，而一般公服是戴展腳幞頭。
遼、金、元的冠服多沿襲漢族舊制，而在一般場(chǎng)合仍保持基本民族特有的服制。
遼金人多戴皮帽，元人戴盔式折邊帽。
明代的公服又沿襲唐宋，只是官員戴烏紗帽，增加了以補(bǔ)服區(qū)分官階的方法。
清代的冠服，基本上是用本民族的服裝。
皇帝用于祭祀的袞服，上繡有十二章花紋，略存古制。
夏戴涼帽，冬戴暖帽，上綴牛緯，頂飾頂珠，有殊功者，皇帝還賞以用孔雀毛做的花翎，從一翎到三翎不等。
官服是帶馬蹄袖的圓領(lǐng)袍，掛朝珠，遇大典還要在官服上加披肩，也使用補(bǔ)服。
等級(jí)區(qū)別除補(bǔ)子外，還有：①頂珠色彩、質(zhì)料不同。
②腰帶的不同，皇室用黃帶，宗室用紅帶，其他用石青或藍(lán)色，帶上所綴寶石、帶扣也各不相同。
③袍上蟒紋數(shù)不同，三品以上九蟒，四至六品八蟒，七至九品五蟒。
五、我國(guó)古代的履制 原始人是赤腳行走的。
隨著人類(lèi)的逐步文明，鞋也應(yīng)運(yùn)而生。
上古三代時(shí)鞋就成為不可缺少的服飾品。
古代的鞋有許多種類(lèi)，其中主要的有以下幾種：舄：《釋名》曰：“復(fù)(雙底)下曰舄。
，”它是禮儀場(chǎng)合穿用的鞋，故為雙底，以木制或注臘來(lái)防潮和保暖。
草鞋稱(chēng)屨，帛制稱(chēng)履，麻制稱(chēng)鞋。
其中屨、履、鞋穿用的較為普遍，所以曾先后成為各種鞋的通稱(chēng)，漢以前是屨，漢以后是履，宋以后是鞋。
此外，還有屐，它是一種木底鞋。
相傳春秋時(shí)晉文公為紀(jì)念介之推制成的。
有平底和裝齒兩種。
靴，古稱(chēng)鞾。
《釋名》曰：“鞾，跨也，兩足各以一跨騎也。
”皮制，有靿。
它是草原民族適應(yīng)游牧生活的鞋制。
戰(zhàn)國(guó)末年，趙武靈王胡服騎射，這種鞋制傳入中原。
