形容大肚子的成語(yǔ)有哪些
（1）蟲(chóng)蠟 一種蟲(chóng)，寄生在一種樹(shù)的樹(shù)干枝上，這種蟲(chóng)叫“白蠟，這種樹(shù)也因此得名蠟樹(shù)”，這是中國(guó)的特產(chǎn)。
白蠟蟲(chóng)在這種樹(shù)上，寄生在表面上，連成一片，吃的是樹(shù)汁，分泌的就是白蠟。
到了該收獲的時(shí)候，連片割下，稍微加熱，白蠟就分離出來(lái)。
中國(guó)古代就是用的這樣的白蠟，這種白蠟是天然產(chǎn)品，石蠟在很多方面是替代不了蟲(chóng)蠟的。
（2）蜜蠟 元前3世紀(jì)出現(xiàn)的蜜蠟可能是今日所見(jiàn)蠟燭的雛形。
在西方，有一段時(shí)期，寺院中都養(yǎng)蜂，用來(lái)自制蜜蠟。
從現(xiàn)存文獻(xiàn)看，蜜蠟在我國(guó)產(chǎn)生的時(shí)間大致與西方相同，日本是在奈良時(shí)代（710～784年）從我國(guó)傳入這種蠟燭的。
清朝的服飾(圖）
有圖清代皇帝朝服清代皇帝服飾有朝服、吉服、常服、行服等。
皇帝朝服及所戴的冠，分冬夏二式。
冬夏朝服區(qū)別主要在衣服的邊緣，春夏用緞，秋冬用珍貴皮毛為緣飾之。
朝服的顏色以黃色為主，以明黃為貴，只有在祭祀天時(shí)用藍(lán)色，朝日時(shí)用紅色，夕月時(shí)用白色。
朝服的紋樣主要為龍紋及十二章紋樣。
一般在正前、背后及兩臂繡正龍各一條；腰帷繡行龍五條襞積（折裥處）前后各繡團(tuán)龍九條；裳繡正龍兩條、行條；披肩繡行龍兩條；袖端繡正龍各一條。
十二章紋樣為日、月、星辰、山、龍、華蟲(chóng)、黼、黻八章在衣上；其余四種藻、火、宗彝、米粉在裳上，并配用五色云紋。
本圖為朝服展示清代皇帝服飾有朝服、吉服、常服、行服等。
皇帝的龍袍屬于吉服范疇，比朝服、袞服等禮服略次一等，平時(shí)較多穿著。
穿龍袍時(shí)，必須戴吉服冠，束吉服帶及掛朝珠。
龍袍以明黃色為主也可用金黃杏黃等色。
古時(shí)稱帝王之位，為九五之尊。
九、五兩數(shù)，通常象征著高貴，在皇室建筑、生活器具等方面都有所反映。
的龍袍，據(jù)文獻(xiàn)記載，也繡有九條龍。
從實(shí)物來(lái)看，前后只有八條龍，與文字記載不符，缺一條龍。
有人認(rèn)為還有一條龍是皇帝本身。
其實(shí)這條龍客觀存在著，只是被繡在衣襟里面，一般不易看到。
這樣一來(lái)，每件龍袍實(shí)際即為九龍，而從正面或背面單獨(dú)看時(shí)，所看見(jiàn)的都是五龍，與九五之?dāng)?shù)正好相吻合。
另外，龍袍的下擺，斜向排列著許多彎曲的線條，名謂水腳。
水腳之上，還有許多波浪翻滾的水浪，水浪之上，又立有山石寶物，俗稱“海水江涯”，它除了表示綿延不斷的吉祥含意之外，還有“一統(tǒng)山河”和“萬(wàn)世升平”的寓意。
本圖為龍袍展示圖。
清代皇后鳳袍皇后常服樣式，與滿族貴婦服飾基本相似，圓領(lǐng)、大襟，衣領(lǐng)、衣袖及衣襟邊緣，都飾有寬花邊，只是圖案有所不同。
本圖展示的服裝紋樣為。
整件服裝在鮮艷的藍(lán)色緞地上，繡八只彩鳳，彩鳳中間，穿插數(shù)朵牡丹。
牡丹的顏色處理得凈穆而素雅，色彩變化惟妙，具有傳統(tǒng)的山水畫(huà)特點(diǎn)。
與此相反，鳳的顏色比較濃重，紅綠對(duì)比度極為強(qiáng)烈，具有典型民族風(fēng)格和時(shí)代特色。
此圖為皇后所穿的鳳袍清代宮廷服飾氅衣氅衣為清代的婦女服飾，氅衣與襯衣款式大同小異。
襯衣為圓領(lǐng)、右衽、捻襟、直身、平袖、無(wú)開(kāi)氣的長(zhǎng)衣。
氅衣則左右開(kāi)衩開(kāi)至腋下，開(kāi)衩的頂端必飾有云頭，且氅衣的紋樣也更加華麗，邊飾的鑲滾更為講究。
紋樣品種繁多，并有各自的含義。
大約在咸豐、同治期間，京城貴族婦女衣飾鑲滾花邊的道數(shù)越來(lái)越多，有“十八鑲”之稱。
這種裝飾風(fēng)尚，一直到民國(guó)期間仍繼續(xù)流行。
此圖為晚清青蓮紗繡折枝花蝶大鑲邊加套袖氅衣。
清代八旗兵甲胄清代一般的盔帽，無(wú)論是用鐵或用皮革制品，都在表面髹漆。
盔帽前后左右各有一梁，額前正中突出一塊遮眉，其上有舞擎及覆碗，碗上有形似酒盅的盔盤(pán)，盔盤(pán)中間豎有一根插纓槍、雕翎或獺尾用的鐵或銅管。
后垂石青等色的絲綢護(hù)領(lǐng)，護(hù)頸及護(hù)耳，上繡有紋樣，并綴以銅或鐵泡釘。
鎧甲分甲衣和圍裳。
甲衣肩上裝有護(hù)肩，護(hù)肩下有護(hù)腋；另在胸前和背后個(gè)佩一塊金屬的護(hù)心鏡，鏡下前襟的接縫處另佩一塊梯形護(hù)腹，名叫“前擋”。
腰間左側(cè)佩“左擋”，右側(cè)不佩擋，留作佩弓箭囊等用。
圍裳分為左、右兩幅，穿時(shí)用帶系于腰間。
在兩幅圍裳之間正中處，覆有質(zhì)料相同的虎頭蔽膝。
清代八旗兵的甲胄，用皮革制成。
此服供大閱兵時(shí)穿用，平時(shí)收藏起來(lái)。
清代除滿八旗外，在蒙古設(shè)，在漢族設(shè)漢八旗，參加大閱兵的實(shí)為二十四旗。
本圖為滿清八旗服色，從左至右為：正黃旗、正白旗、鑲紅旗、正藍(lán)旗、鑲黃旗、鑲白旗、正紅旗鑲藍(lán)旗。
清代武士鎧甲清代一般的盔帽，無(wú)論是用鐵或用皮革制品，都在表面髹漆。
盔帽前后左右各有一梁，額前正中突出一塊遮眉，其上有舞擎及覆碗，碗上有形似酒盅的盔盤(pán)，盔盤(pán)中間豎有一根插纓槍、雕翎或獺尾用的鐵或銅管。
后垂石青等色的絲綢護(hù)領(lǐng)，護(hù)頸及護(hù)耳，上繡有紋樣，并綴以銅或鐵泡釘。
鎧甲分甲衣和圍裳。
甲衣肩上裝有護(hù)肩，護(hù)肩下有護(hù)腋；另在胸前和背后個(gè)佩一塊金屬的護(hù)心鏡，鏡下前襟的接縫處另佩一塊梯形護(hù)腹，名叫“前擋”。
腰間左側(cè)佩“左擋”，右側(cè)不佩擋，留作佩弓箭囊等用。
圍裳分為左、右兩幅，穿時(shí)用帶系于腰間。
在兩幅圍裳之間正中處，覆有質(zhì)料相同的虎頭蔽膝。
本圖為清代戴盔帽、穿鎧甲武士復(fù)原圖清代琵琶襟馬褂清代男子服裝主要有袍服、褂、襖、衫、褲等。
袍褂是最主要的禮服。
其中有一種行褂，長(zhǎng)不過(guò)腰，袖僅掩肘，短衣短袖便于騎馬，所以叫“馬褂”。
馬褂的形制為對(duì)襟、大襟和缺襟（琵琶襟）之別。
對(duì)襟馬褂多當(dāng)禮服。
大襟馬褂多當(dāng)作常服，一般穿袍服外面。
缺襟（琵琶襟）馬褂多作為行裝。
馬褂多為短袖，袖子寬大平直。
顏色除黃色外，一般多一天青色或元青色作為禮服。
其它深紅、淺綠、醬紫、深藍(lán)、深灰等都可作常服。
本圖為琵琶襟馬褂。
晚清云肩云肩為婦女披在肩上的裝飾物。
五代時(shí)已有，為四合如意形。
明代的婦女作為禮服上的裝飾。
清代婦女在婚禮服上也用。
清末江南婦女梳低垂的發(fā)髻，恐怕衣服肩部被發(fā)髻油膩沾污，故多在肩部戴云肩。
貴族婦女所用云肩，制作精美，有的剪裁為蓮花形，或結(jié)線為纓珞形，周圍垂有排須。
慈禧所用的云肩，有的是又大又圓的珍珠緝成的，一件云肩用3500顆珍珠穿織而成。
本圖為晚清云肩實(shí)物晚清刺繡襯衣清代女式襯衣為圓領(lǐng)、右衽、捻襟、直身、平袖、無(wú)開(kāi)氣，有五粒鈕扣的長(zhǎng)衣，袖子形式有舒袖（袖長(zhǎng)至腕）、半寬袖（短寬袖口加接二層袖頭）兩類，袖口內(nèi)再加袖頭。
清代女式襯衣是婦女的一般日常便服。
以絨繡、納紗、平金、織花為多。
周身加邊飾，晚清時(shí)的邊飾越來(lái)越多。
本圖為晚清鳳凰牡丹金壽字紋刺繡襯衣太平天國(guó)寬袖服清代太平天國(guó)婦女服飾雖然有所規(guī)定，但并不嚴(yán)格。
婦女一般不戴角帽及涼帽，大多用綢緞扎額，冬日也戴風(fēng)帽。
起義初期，大多數(shù)婦女都穿男服，也有穿著苗裝的。
定都天京以后，由于生活條件的改善，婦女多不穿男裝，依身份地位的不同所用圖案紋樣繁簡(jiǎn)不一。
普通婦女則穿由各色綢緞制成的長(zhǎng)袍。
樣式以圓領(lǐng)為主，領(lǐng)口開(kāi)得很小，腰身也比較合體，下擺部分較為寬松，衣長(zhǎng)過(guò)膝，左衽。
為了活動(dòng)方便，常在下擺開(kāi)衩，或開(kāi)在兩側(cè)，或開(kāi)在中間。
本圖為清代太平天國(guó)時(shí)寬袖女服展示圖。
太平天國(guó)忠王龍袍太平天國(guó)是中國(guó)唯一具備服飾制度的農(nóng)民政權(quán)。
在服飾上，既繼承了傳統(tǒng)遺制，又有所創(chuàng)新，形成了一套獨(dú)特的衣冠服飾制度。
太平天國(guó)將領(lǐng)的冠帽有角帽、風(fēng)帽、涼帽及帽額等制。
角帽即為朝帽上飾龍鳳圖紋。
朝服分長(zhǎng)袍和馬褂兩種袍為圓領(lǐng)寬袖，上繡有紋樣，并以紋樣來(lái)區(qū)分職位。
馬褂有紅、黃兩種顏色，并以顏色來(lái)區(qū)分職位。
此圖為忠王龍袍展示圖。
近代婦女襖裙民國(guó)初年，在這一時(shí)期上衣下裙最為流行，上衣有衫、襖、背心、，樣式有對(duì)襟、琵琶襟、一字襟、大襟、直襟、斜襟等變化，領(lǐng)、袖、襟、擺多鑲滾花邊或刺繡紋樣，衣擺有方有圓、寬瘦長(zhǎng)短的變化也較多。
二十年代，旗袍開(kāi)始普及。
其樣式與清末旗裝沒(méi)有多少差別。
但不久，袖口逐漸縮小，滾邊也不如從前那樣寬闊。
至二十年代末，因受歐美服裝的影響，旗袍的樣式也有了明顯的改變，如有的縮短長(zhǎng)度、有的收緊腰身等等。
到了三十年代初，旗袍已經(jīng)盛行。
當(dāng)時(shí)的樣式變化主要集中在領(lǐng)、袖及長(zhǎng)度等方面。
先流行高領(lǐng)，領(lǐng)子越高越時(shí)髦，即使在盛夏，薄如蟬翼的旗袍也必配上高聳及耳的硬領(lǐng)。
漸而又流行低領(lǐng)，領(lǐng)子越低越“摩登”，當(dāng)?shù)偷綄?shí)在無(wú)法再低的時(shí)候，干脆就穿起沒(méi)有領(lǐng)子的旗袍。
袖子的變化也是如此，時(shí)兒流行長(zhǎng)的，長(zhǎng)過(guò)手腕；時(shí)兒流行短的，短至露肘。
本圖為的紅地繡銀花高領(lǐng)、窄袖長(zhǎng)襖。
近代旗袍旗袍源于滿族婦女服飾中的旗裝。
滿族旗袍主要特點(diǎn)為寬大、平直，衣長(zhǎng)及足，材料多用綢緞，衣上繡滿花紋，領(lǐng)、衣、襟、裾都滾有寬闊的花邊。
從清末民初到三十年代，旗袍在袖子及下擺部分，在不同時(shí)期有不同的變化：袖子從寬到窄，從長(zhǎng)到短；下擺從長(zhǎng)到短，再由短到長(zhǎng)，完全隨著時(shí)代的變遷而變遷。
本圖為彩繡闊邊旗袍，為清末滿族婦女旗袍樣式。
近代旗袍從清末民初到三十年代，旗袍在袖子及下擺部分，在不同時(shí)期有不同的變化：袖子從寬到窄，從長(zhǎng)到短；下擺從長(zhǎng)到短，再由短到長(zhǎng)，完全隨著時(shí)代的變遷而變遷。
本圖為彩繡曲襟低領(lǐng)旗袍，為二十年代末期的樣
