西安最繁華美麗的街在什么地方?我是旅游者,希望你們能幫助我,謝謝!!!

西安風得意盡賞花 古城處處有春花 歷代關(guān)于花的詩詞文賦為少因有了時代做背景，呈現(xiàn)的氣象也各不相同。

不論是李后主的“林花謝了春紅，太匆匆”，還是易安居士的“簾卷西風，人比黃花瘦”，都有國破情傷的悲凄底色，而像“春風得意馬蹄疾，一日看盡長安花”，雖略顯張揚輕狂，卻也唯有在盛世大唐，方能有這樣明媚熱烈之句。

西安看花，去年園博會時最宜。

可錯過也有錯過的好處。

但凡盛事，必舉全民之力來做，力求盡善盡美，反而著了刻意，隆重得讓人不自在，不若懷一顆閑散之心，信步走，有花觀花，有景賞景。

車過漢中時，已驚喜于車窗外的油菜花海。

此時節(jié)江南一帶的油菜花已式微，而在這里又逢著大片明艷嬌嫩的黃，像是缺憾被意外彌補。

進得西安市內(nèi)，見古城墻內(nèi)外，處處是新嫩綠意。

楊花懸吊在高處，若不凝神，是極易被忽略的；梧桐花一向張揚，密密地壓滿枝，在有了年歲的街巷里，肆意開放；柳絮已略微地起了些，不時有一兩片從眼前飄過，伸手抓取不住，倏忽不見。

木本的花多質(zhì)樸，潑辣辣的，似尋常鄉(xiāng)野女子。

大雁塔外，幾樹小葉桃正艷。

古人已將所有的美好描述盡了，除了灼灼，我竟想不出別的詞來形容。

大慈恩寺內(nèi)有片精致的牡丹園，在大雁塔上俯看得分明。

白、粉、紅、紫，初開的、怒放的、垂暮的，面容姿態(tài)各有千秋。

以前年幼，看花時只覺不喜這樣大團的繁復的花，現(xiàn)在方知，偏得有這般的大氣富貴，才稱得起盛世之美。

不禁想起《鏡花緣》里武則天命百花齊放的故事。

雖是故事，但遙想中華數(shù)千年來唯一的女帝，確實霸氣。

塔的另一側(cè)是個幽靜的所在，游人也罕來，園子里樹木蒼翠蔽日，間或有鳥鳴，是歇腳小坐的好去處。

幾尊菩薩石像似隨處散落在園間，低眉垂目，一片安祥。

抬頭望塔，偶有幾株小小的野草野花生長于塔上的石墻瓦縫間，嫩綠鵝黃的星星點點，給這莊嚴大氣的千年古塔添了幾分活潑靈動。

帝都宜使思秦唐 在西安這樣的城市，若只沉湎于花木之美未免過于輕淺。

從一走出火車站，入目的灰色城墻便開始提醒：這里是有著數(shù)千年歷史的帝王之都。

穿越是無可能，只好憑吊。

之前已無數(shù)次地在影視片里看到兵馬俑坑，也有收到復制的陶土兵俑做禮物，但當自己進入一號坑里，親眼看到那些兵俑、馬俑、陣列、陶土碎片，親手觸摸坑壁的黃土，才真真實實地感受到震撼。

一個人，要有多么強大的信念和力量，才可以成就一統(tǒng)天下的霸業(yè)；同樣是這一個人，又該是多么的貪戀和懼怕，才會興起要建這個墓葬群的念頭。

始皇帝，他開創(chuàng)了一個前無來者的時代，卻不可能逃過有始就會有終的宿命。

也許吧，任誰立于權(quán)力的巔峰，都會忘記來路，都會迷失于榮耀，都會比常人更恐懼于死亡。

一個小展廳里在做一位當代藝術(shù)家的展覽。

藝術(shù)家用金銀箔為材料繪制了秦始皇的六匹戰(zhàn)馬，主題即為“神馬”。

結(jié)合當今的流行語“神馬都是浮云”來看這巨大的墓葬遺址，只覺諷刺中略含悲涼。

比較起來，反而是女人看得開一些。

有關(guān)武則天的無字碑，世人流傳多種說法，而我寧肯相信，精明如她，必定看穿了一切，于是，是非功過，留待后人評說——這樣的氣魄，始皇帝當自愧弗如吧。

我沒有再去咸陽乾陵看她，她應該也不屑得被后世游人穿梭打擾，生時，已活得辛苦。

說到碑，不得不提碑林。

碑林就在南門墻根。

穿過長長的熱鬧的古玩市場，最深處，靜謐的一隅。

這個時代，越是與喧鬧對比，越能感覺出安靜的力量。

在一個又一個展室里緩步徐行，看那些或工整或狂放的筆劃，那些殘破的、曾經(jīng)精美的紋刻，那些在歷史書里存在的名字，懷古之思不曾間斷。

其實，那些紀念功業(yè)表彰成績的石碑也不過是為虛名，歷史雖久，書法雖美，卻不能使我感動。

只有在第一展室里，那些出自不知名的工匠之手的、密密麻麻卻工工整整的典籍，讓人心驚。

那是在活字印刷術(shù)發(fā)明之前，將經(jīng)典刻于石壁，以拓印裝訂成冊，供人閱讀學習。

如今的閱讀是方便了太多，不僅有紙質(zhì)的書，還有電子書，而愛書的人，還有幾多

不由念起狄更斯的那句：這是最好的時代，這是最壞的時代——希望只是我太過悲觀了。

西北美食亦豪爽 西北人擅做面食，這點早有耳聞，而對于我偏向于米飯的腸胃來說，不免有些擔心會愧對。

事實證明這擔心大可不必：新鮮的吃食對吃貨來說總是好的。

鐘樓向西，鼓樓腳下，是市民口中的回民街。

坐在老米家泡饃店里，對面是當?shù)匾粚戏驄D。

每人一個大海碗，就著甜蒜和辣醬，吃得滿頭汗。

那個海碗讓我有些疑慮，是不是吃得下

老爺子抬頭笑了：我年輕的時候，能吃兩大碗，泡七八個饃。

此饃非山東人熟悉的饅頭，而是一種叫作托托饃的面餅，泡在肉湯里仍不會失去筋道。

粉絲、肉塊，辣椒，再輔上一碗清口用的羊湯——若非別人告知，我斷不敢相信那是羊湯，竟是極清爽又不失鮮香的——一大海碗的泡饃被我消滅得干干凈凈。

褲帶面也是此行的驚喜。

落座后店家會先呈上一大碗醬汁及幾個料碟，而后才端一盆面上來。

面寬約四五公分，又薄又勻，長長的一根，吃時須自己將面撈進醬汁里攪拌入味。

這面也叫“biang biang面”，那個“biang”字大約是陜西人自創(chuàng)的，寫法很復雜，詞典里并查不到。

西安的吃食無關(guān)精致，只是實在。

到哪兒去都是滿滿當當?shù)拇笈璐笸?，讓人哭笑不得?/p>

再加上必不可少的油潑辣子，真讓人感覺到西北人的豪氣了。

另還有臊子面、肉夾饃、涼皮等諸般美味，只可惜時間太短，短到還來不及嘗個遍就要離開。

離別也因此被感謝，因為離別，才成就了我對面食和西安的一番留戀和掛牽。

摘自《滕州日報》4月26日\\\/荊泉行走\\\/ 這篇文章讓我這個在西安生活了4年的人感慨頗多。

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