關(guān)于吃螃蟹的詩句
瓦爾登湖2生來應(yīng)該是一朵云從清晨飄到黃昏從烈日熔金到最初的一滴雨最壯烈的一生不過是火燒云的一生生來應(yīng)該是一塊石頭等待流淌千年的水滴或者地獄的火山總會有黎明，太陽只不過是一顆晨星
形容吃螃蟹的句子
雖說一年四季皆有蟹吃,但是秋天才是吃蟹的最好季節(jié).話說秋風(fēng)起,蟹腳癢；菊花開,聞蟹來,每年9至10月正是螃蟹黃多油滿之時,所以有食家言“秋天以吃螃蟹為最隆重之事”. 據(jù)說,蟹,自古就有“四味”之說.“大腿肉”,肉質(zhì)絲短纖細(xì),味同干貝；“小腿肉”,絲長細(xì)嫩,美如銀魚；“蟹身肉”,潔白晶瑩,勝似白魚；“蟹黃”,含有大量人體必需的蛋白質(zhì)、脂肪、磷脂、維生素等營養(yǎng)素,營養(yǎng)豐富.正是如此,廚師們也是費盡苦心,搞了許多有關(guān)“蟹”美食創(chuàng)意,如生蒸大閘蟹、香辣蟹、姜蔥蟹、椒鹽蟹等. 說秋天是吃蟹的季節(jié),這是因為季節(jié)與蟹的生長質(zhì)量有很大的關(guān)系,秋季是螃蟹生長最好的時期,它們的肉厚肥嫩,且味美色香,為一年當(dāng)中最鮮美.什么膏蟹、肉蟹、大閘蟹等,都在秋天長得最好.特別是大閘蟹,肉質(zhì)細(xì)嫩,膏似凝脂,味道鮮美,是蟹中上品,價值不菲. 不過,也有人說,秋季的蟹固然好吃,但要吃出個悠閑勁來,才算是“爽爽的天,爽爽地吃”.可一個人獨吃,這樣沒人跟你爭吃,你大可以慢悠悠地嘗,一直連那蟹蚶中的汁水都給吸出來為止；其次,你可以邀請兩三個好友,圍上一小桌,一邊聊一邊嘗,不失滋味.因為人一雜,那就不是品蟹,而是大口大口地嚼蟹了. 吃螃蟹也有許多講究許多技巧.吃蟹時要放姜,其原因在于海產(chǎn)品性寒,喝紅茶、放點姜可以祛其寒性.而性溫之物在秋冬季吃又容易上火,兩者中和剛好.螃蟹還不能與柿子同食,原因在于蟹肉中富含蛋白質(zhì),而柿子中含有大量的鞣酸,二者同食,柿子中的鞣酸可使蟹肉中的蛋白質(zhì)凝固成塊狀物,食后難以消化,長時間停留在腸道內(nèi)還會發(fā)酵腐敗,引起惡心、嘔吐、腹痛、腹瀉等不適. 關(guān)于蟹的學(xué)問還真的多,有食家說,吃蟹的時候不是一口咬下去就表示這是吃蟹,其實要懂得如何吃才是真正可謂“吃”蟹.不會吃蟹的人,一般是連殼帶肉,一口咬下去,然后嚼幾下,連殼帶肉吐出來,這樣真正食入肚內(nèi)的蟹很有限.也有些人是這樣吃蟹的,是先掀起蟹殼,吮食蟹膏,然后再拗開蟹身分成兩邊,吃完一邊又一邊,最后吃蟹鉗、蟹爪.其實,這些人都是不懂得吃蟹. 正確的吃法是,先把螃蟹身上圓形的蓋子揭開,如果是母的,你會在肚子的地方看到黃澄澄的蟹黃——這是螃蟹身上最好吃的東西.你也會在兩邊靠近大腿的地方看到一些白的像刷子毛一樣的東西,那是不能吃的.吃完蟹黃,就可以吃蟹肉了.蟹肉是白色像魚肉一樣的東西.最好把螃蟹掰成兩半,這樣可以把白花花的蟹肉暴露出來. 一般人最后吃螃蟹腿,因為吃螃蟹腿很費時間,而且腿里肉不多.但是人們還是盡量把腿吃完,有人覺得腿里的肉好吃,有的人則不想浪費.你得想辦法把螃蟹腿里的肉弄出來,可以用專門吃螃蟹用的夾子把腿的硬殼夾碎,也可以用牙簽或者叉子把蟹肉弄出來.因為,螃蟹殼很硬,螃蟹的腿也很尖,容易把牙給咬壞了.
描寫秋天上海螃蟹的句子，急
原創(chuàng)我是沒有啦不過我有古代名家描寫秋天螃蟹的語句：農(nóng)歷八月，天氣漸涼了。
桂花飄香，金菊競放，游蕩在河汊湖蕩里的螃蟹也到了一年中最為肥美的時節(jié)。
在風(fēng)雅的古人眼里，這時節(jié)最瀟灑最具詩意的，莫過于手把螃蟹，面對一輪皎潔的秋月，在后園子里飲酒看花并分韻作詩了。
魯迅先生有句關(guān)于螃蟹的名言：“第一次吃螃蟹的人是很可佩服的，不是勇士誰敢去吃它呢
”這話有些道理。
螃蟹不僅長相古怪怕人，而且那堅硬的外殼如同鎧甲，不是勇士焉能想到吃它的肉呢
不過，在第一個人因為吃螃蟹而成為勇士之后，第二個乃至第N個吃螃蟹者，便只可以是食客了，至多他們之間有雅與不雅之分罷了。
螃蟹確也是一種有詩意的東西。
大約自魏晉以來，秋日里吃螃蟹便成了一種時尚和風(fēng)雅的象征。
《世說新語》中就明明白白地寫道：“畢茂世云：‘一手持蟹螯，一手持酒，拍浮酒池中，便足了一生。
’”大約打那時起，吃蟹、飲酒、賞菊、賦詩，遂成了名士秋天里的風(fēng)流韻事。
《紅樓夢》中，曹雪芹也在第三十八回《林瀟湘魁奪菊花詩 薛蘅蕪諷和螃蟹詠》里花了不少篇幅來描寫吃螃蟹并賦詩的雅事：小說先寫李紈和鳳姐伺侯賈母、薛姨媽剝蟹肉，又吩咐丫頭取菊花葉兒桂花蕊兒熏的綠豆面子來，準(zhǔn)備洗手。
談笑之際，平兒要拿腥手去抹琥珀的臉，卻被琥珀躲過，反抹在鳳姐臉上，引得眾人哈哈大笑。
賈府里的多情種子寶玉就說：“今日持蟹賞桂，亦不可無詩。
我已吟成，誰還敢作呢
”沒想到的是，寶玉的那首詠蟹詩寫得很糟糕，倒是此后薛寶釵那一首，“眾人看畢，都說這是食螃蟹的絕唱”，那詩寫道：“桂靄桐陰坐舉觴，長安涎口盼重陽。
眼前道理無經(jīng)緯，皮里春秋空黑黃。
酒未敵腥還用菊，性防積冷定須姜。
于今落釜成何益，月浦空余禾黍香。
” 而今農(nóng)業(yè)養(yǎng)殖技術(shù)發(fā)達，螃蟹不僅秋天里肥美，一年四季都又肥又大，有的竟夸張得有些讓人生疑。
在這樣的前提下，人們吃螃蟹也就成了一種過氣的時尚。
君不見如今稍像樣的餐館里，哪家的菜譜上沒有香辣蟹之類的大路菜呢
至于品蟹時作詩，那也早已是一種古老的不可復(fù)生的行為了。
依我看來，食螃蟹之所以成為一種時尚和潮流，并不真的在于它的味道就有多么美好，因為當(dāng)今好吃的東西多的是，但像螃蟹這樣歷千年而不衰的，也真是罕見得很。
吃螃蟹是一件慢工出細(xì)活的事情，需有極好的閑情逸致。
如果是一個餓了三天的人，那他在一盤上好的香辣蟹和一碗煎蛋面之間，一定會選擇后者。
這樣，吃螃蟹就有了一個前提：不餓而食。
即是說，只有在不餓的前提下，食客們才可能從容地將螃蟹肉費力地從它那堅硬的殼里弄出來（實際上弄半天，也不過只夠吃一嘴罷了）。
豐子愷寫他的父親時就曾回憶說，他老人家的一大愛好便是就著一只螃蟹喝上幾個時辰的黃酒。
其實，醉翁之意不在酒，食螃蟹，其意原本也不在螃蟹的，而是在于那份可供渲染的優(yōu)雅或自命優(yōu)雅。
所以，現(xiàn)在有些人想泡美眉的時候，往往會打電話對人家說：“晚上我請你去吃香辣蟹嘛。
”好像一只香辣蟹在手，人就可以立即小資起來、白領(lǐng)起來似的。
明末文人張岱曾寫過一篇關(guān)于螃蟹的短文，大談自己年輕時的風(fēng)雅：“食品不加鹽而五味全者，為蚶，為河蟹。
河蟹至十月與稻粱俱肥，殼如盤大……掀其殼，膏膩堆積，如玉脂珀屑，團結(jié)不散，甘腴雖八珍不及。
一到十月，余與友人兄弟輩立解會，期于午后至，煮蟹食之，人六只，恐冷腥，迭番煮之。
從以肥臘鴨、牛乳酪，醉蟹如琥珀，以鴨汁煮白菜如玉飯。
果蓏以謝橘，以風(fēng)栗，以風(fēng)菱。
飲以玉壺冰，蔬以兵坑筍，飯以新余杭白，漱以蘭雪茶。
由今思之，真如天廚仙供，酒醉飯飽，慚愧慚愧。
” 張岱早年為貴公子，錦衣玉食，晚年卻國破家亡，披發(fā)入山。
在幾乎餓死的晚景里，這先生仍然津津樂道于早年的螃蟹盛宴，令人嘆息。
任何一個年代，嗜奢之風(fēng)若真如此橫行，鮮有不亡之理。
關(guān)于螃蟹的詩
吃大閘蟹是一種季節(jié)性的享受，唐代詩人李白曾贊道：“蟹螯即金液，糟丘是蓬萊。
且須飲美酒，乘月醉高臺”宋代大文豪蘇東坡嗜蟹成癖，常以詩換蟹：堪笑吳中饞太守，一詩換得兩尖團(螃蟹，古稱尖團)。
文豪一詩換兩蟹，得意之狀令人可掬。
難怪食蟹之后，發(fā)出不到廬山辜負(fù)目，不食螃蟹辜負(fù)腹之感嘆。
宋代詩人黃庭堅喜食揚州貢蟹，稱其物美絕倫，詩云：鼎司費萬錢，玉食常羅珍，吾評揚州貢，此物真絕倫。
他還諳熟烹蟹之法，認(rèn)為蟹性寒，宜拌一點姜，并在蟹詩中寫道：解縛華堂一座傾，忍堪支解見姜橙。
秋風(fēng)響起，朋友送來了飽滿豐實的螃蟹，詩人黃庭堅抑制不住內(nèi)心的喜悅，寫下這樣的詩句：“模雖入婦人笑，風(fēng)味可解壯士顏。
寒蒲束縛十六輩，已覺酒興生江山。
”《紅樓夢》第三十八回，描寫了貴族們賞花吃蟹作詩的情景。
寶玉胸有成竹地地先寫：“持蟹更喜桂陰涼，潑醋擂姜興欲狂。
饕餮王孫應(yīng)有酒，橫行公子竟無腸
......”這時，寶釵說：“我也勉強了一首，寫出來取笑兒罷。
”詩云：“桂個靄桐陰坐舉觴，長安涎口盼重陽
眼前道路無經(jīng)緯，皮里春秋空黑黃。
酒示滌腥還用菊，性防積冷定須姜。
于今落釜成何益
月浦空馀禾黍香。
”眾人看畢，都說這方是食蟹的絕唱。
詠蟹蟹包詩（ 唐）皮日休 未游滄海早知名， 妙手能夸薄樣俏，有骨還從肉上生。
桂香分入蟹為包。
莫道無心畏雷電， 也知不枉持螯手，海龍王處也橫行。
便是持螯亦草茅。
寄文剛求蟹（宋）張耒遙知漣水蟹，九月已經(jīng)霜。
巨實黃金重，蟹肥白玉香。
塵埃離故國，詩酒寄他鄉(xiāng)。
若乏西來使，何緣致洛陽。
宋代陸游愛啖螃蟹，寫道：傳方那鮮烹羊腳，破戒尤慚擘蟹臍。
蟹肥暫擘饞涎墮，酒綠初傾老眼明。
他說剛動手擘開肥蟹時，饞得口水淌了下來，持螯把酒，昏花的老眼也亮了起來，真可謂嗜蟹近癡。
