旗袍貼身好還是寬松點好?
漢服的起源 ?。ㄇ?6世紀(jì) - 前256年） 神話及傳說時代（前26世紀(jì)初 - 前21世紀(jì)初） 夏朝 （前22世紀(jì)末 - 前17世紀(jì)初） 漢服的起源 神話及傳說起源 --- 中華始祖，傳說中的上古帝王軒轅氏 黃帝 統(tǒng)一華夏部落。
在他治下，政治安定，文化進(jìn)步，國勢強(qiáng)盛，有很多的發(fā)明和創(chuàng)作，如文字，農(nóng)業(yè)，音樂，歷法等。
黃帝的正妃嫘祖，傳說中就是她首創(chuàng)養(yǎng)蠶制絲織絹，從而發(fā)明了漢服。
嫘祖衣被天下，絲美中華，西周以來，奉為中華母祖，尊為先蠶。
實際起源 --- 遠(yuǎn)古時期，生產(chǎn)力極端低下，對人類來說，服飾的起源是出于實用。
石器時代后，人們掌握了制造工具和使用工具的方法，發(fā)明了骨錐和骨針．從而創(chuàng)造了原始服裝。
約五千年前，中國在新石器時代的仰韶文化時期，人們的生活日趨穩(wěn)定，產(chǎn)生了原始的農(nóng)業(yè)和紡織業(yè)，開始用織成的麻布來做衣服，后又發(fā)明了飼蠶和絲紡，人們的衣冠服飾日臻完備。
商朝 （前17世紀(jì)初 - 前11世紀(jì)） 商朝是中國第一個有文字記載的朝代。
根據(jù)眾多的考古發(fā)現(xiàn)，這一時期的漢服基本樣式已經(jīng)完全成型。
這一時期的服裝主要由兩部分組成，上衣和下裳（裙）。
袖口較窄，沒有扣子，在腰部束著一條寬邊的腰帶，肚圍前再加一條像裙一樣的“蔽膝”，用來遮蔽膝蓋。
這個時期的織物顏色，以暖色為多，尤其以黃紅為主，間有棕色和褐色，但并不等于不存在籃、綠等冷色。
只是以朱砂和石黃制成的紅黃二色，比其他顏色更鮮艷，滲透力也較強(qiáng)，所以經(jīng)久不變并一直保存至今。
經(jīng)現(xiàn)代科技分析，商周時期的染織方法往往染繪并用，尤其是紅、黃等正色，常在織物織好之后，再用畫筆添繪。
西周 （前11世紀(jì) - 前711年） 周朝以封建制度建國，以嚴(yán)密的階級制度來鞏固帝國，制定一套非常詳盡周密的禮儀來規(guī)范社會，來安定天下。
服裝是每個人階級的標(biāo)志，因此服裝制度是立政的基礎(chǔ)之一，規(guī)定是非常嚴(yán)格的。
周代服飾大致沿襲商代服制而略有變化。
衣服的樣式比商代略為寬松。
衣袖有大小兩種樣式，領(lǐng)子通用交領(lǐng)右衽。
不使用鈕扣，一般腰間系帶，有的在腰上還掛有玉制飾物。
裙或褲的長度短的及膝，長的及地。
東周（春秋 戰(zhàn)國）（前711年 - 前256年） 春秋戰(zhàn)國時期誕生了一種重要的漢服---深衣。
深衣是直筒式的長衫，把衣、裳連在一起包住身子，分開裁但是上下縫合，因為“被體深邃”，因而得名。
深衣延續(xù)了漢服交領(lǐng)右衽的特點，在社會上影響很大，不論貴賤男女、文武職別，都可以穿著。
裙分為曲裾和直裾兩種樣式，外觀區(qū)別在于下身是否有圍繞的線條。
這一時期紡織和染色技術(shù)已經(jīng)非常發(fā)達(dá)，漢服上已經(jīng)出現(xiàn)很多繁復(fù)華麗的圖案。
秦漢漢服 （前221年 - 280年） 秦朝 （前221年 - 前206年） 公元前221年，秦滅六國，秦始皇 贏政 建立了中國歷史上第一個大一統(tǒng)國家。
秦始皇統(tǒng)一了文字，貨幣，度量衡等，為中華國家勢力和漢民族的形成及延續(xù)留下了極其深遠(yuǎn)的影響。
秦代漢服主要承前朝影響，仍以袍為典型服裝樣式，分為曲裾和直裾兩種，袖也有長短兩種樣式。
秦代男女日常生活中的服飾形制差別不大，都是大襟窄袖，不同之處是男子的腰間系有革帶，帶端裝有帶鉤；而婦女腰間只以絲帶系扎。
因為秦始皇陵 兵馬俑 的發(fā)現(xiàn)，秦代的服飾和風(fēng)俗研究有著豐富的歷史資料。
漢朝 （前206年 - 220年） 漢朝是中國最重要和杰出的王朝之一。
在這一時期隨著社會的進(jìn)步，本土民族文化蓬勃發(fā)展，達(dá)到了極高的藝術(shù)和審美成就。
在經(jīng)濟(jì)，科技，文化上全面領(lǐng)先于世界的漢帝國為華夏兒女留下了永遠(yuǎn)的自豪。
今天，占據(jù)絕大多數(shù)的中國主體民族-漢族， 就是以漢朝的名字命名的。
從這一時期開始，平民開始穿著精織服飾。
漢代曲裾深衣不僅男子可穿，同時也是女服中最為常見的一種服式。
這種服裝通身緊窄，長可曳地，下擺一般呈喇叭狀，行不露足，以表示出女性的文靜與優(yōu)雅。
衣袖有寬窄兩式，袖口大多鑲邊。
衣領(lǐng)部分很有特色，通常用交領(lǐng)，領(lǐng)口很低，以便露出里衣。
如穿幾件衣服，每層領(lǐng)子必露于外，最多的達(dá)三層以上，時稱“三重衣”。
另外，漢代窄袖緊身的繞襟深衣。
衣服幾經(jīng)轉(zhuǎn)折，繞至臀部，然后用綢帶系束，衣上還繪有精美華麗的紋樣。
漢代的直裾男女均可穿著。
這種服飾早在西漢時就已出現(xiàn)，但不能作為正式的禮服。
原因是古代褲字皆無褲襠，僅有兩條褲腿套到膝部，用帶子系于腰間。
這種無襠的褲子穿在里面，如果不用外衣掩住，褲子就會外露，這在當(dāng)時被認(rèn)為是不恭不敬的事情。
所以外要穿著曲裾深衣。
以后，隨著服飾的日益完備，褲子的形式也得到改進(jìn)，出現(xiàn)有襠的褲子。
由于內(nèi)衣的改進(jìn)，曲裾繞襟深衣已屬多余，所以至東漢以后，直裾逐漸普及，并替代了深衣。
漢代婦女的襦裙 上襦下裙的女服樣式，早在戰(zhàn)國時代已經(jīng)出現(xiàn)。
到了漢代，由于深衣的普遍流行，穿這種服式的婦女逐漸減少。
據(jù)此，有人認(rèn)為漢代根本不存在這種服飾，只是到了魏晉南北朝時才重新興起。
其實，漢代婦女并沒有摒棄這種服飾，在漢樂府詩中就有不少描寫。
這個時期的襦裙樣式，一般上襦極短，只到腰間，而裙子很長，下垂至地。
襦裙是中國婦女服裝中最主要的形式之一。
自戰(zhàn)國直至明朝，前后二千多年，盡管長短寬窄時有變化，但基本形制始終保持著最初的樣式。
湖南 馬王堆漢墓 出土的漢代大量絲繡織品，生動呈現(xiàn)出其裝飾風(fēng)格的特點，并反映出來漢代紡織業(yè)的發(fā)展水平。
漢代的染織工藝在繼承戰(zhàn)國傳統(tǒng)的基礎(chǔ)上有著飛躍的發(fā)展，染織的品種增多，不僅能織出精美多樣的花紋，而且染織技術(shù)也有較高的水平，染織工藝的進(jìn)步是漢代服裝質(zhì)量得以提高的基礎(chǔ)。
隨著著名的 絲綢之路 的建立，中華服飾之美，從此開始得以傳向四面八方。
魏晉南北朝漢服 （220年 - 589年） 三國 （魏，蜀，吳）（220年 - 280年） 晉朝 （265年 - 420年） 南北朝 （420年 - 580年） 魏晉時期，風(fēng)流名士們崇尚自然、超然物外，率真任誕而風(fēng)流自賞。
姿容飄逸的魏晉風(fēng)度也反映到了漢服上，這一時期的男子一般都穿大袖衫-大袖翩翩的衫子，上自王公名士，下及黎庶百姓，都以寬衫大袖，褒衣博帶為尚。
直到南朝時期，這種衫子仍為各階層男子所愛好。
衫和袍在樣式上有明顯的區(qū)別，照漢代習(xí)俗，凡稱為袍的，袖端應(yīng)當(dāng)收斂，并裝有祛口。
而衫子卻不需施祛，袖口寬敞。
魏晉服裝日趨寬博，而衫由于不受衣祛等部約束，故成為一時風(fēng)俗。
魏晉南北朝時期的婦女的衫裙 魏晉時期婦女服裝承襲秦漢的遺俗，并吸收少數(shù)民族服飾特色，在傳統(tǒng)基礎(chǔ)上有所改進(jìn)，一般上身穿衫、襖、襦，下身穿裙子，腰用帛帶系扎，款式多為上儉下豐，以寬博為主，其特點為：對襟，束腰，衣袖寬大，并在袖口、衣襟、下擺綴有不同色的緣飾，下著條紋間色裙，腰間用一塊帛帶系扎。
衣身部分緊身合體，袖口肥大，裙為多折裥裙，裙長曳地，下擺寬松，從而達(dá)到俊俏瀟灑的效果。
加上豐盛的首飾，反映出奢華糜麗之風(fēng)。
當(dāng)時婦女的下裳，除間色裙外，還有其它裙式。
魏晉南北朝時期的雜裾服 傳統(tǒng)的深衣制已不被男子采用，但在婦女中間卻仍有人穿著。
這種服裝與漢代相比，已有較大的差異。
在衣服的下擺部位，加一些飾物，通常以絲織物制成。
其特點是上寬下尖形如三角，并層層相疊。
另外，由于從圍裳中伸出來的飄帶比較長，走起路來，如燕飛舞。
到南北朝時，這種服飾又有了變化，去掉了曳地的飄帶，而將尖角的“燕尾”加長，使兩者合為一體。
南北朝時期褲褶 褲褶的基本款式為上身穿齊膝大袖衣，下身穿肥管褲。
這種服裝的面料，常用較粗厚的毛布來制作。
穿褲和短上襦，合稱襦褲，但封建貴族必須在襦褲外加穿袍裳，只有騎馬者、廝徒等從事勞動的人為了行動方便，才直接把褲露在外面。
封建貴族是不得穿短衣和褲外出的。
到了晉代這種習(xí)慣才有所改變。
南北朝的褲有大口褲和小口褲，以大口褲為時髦，穿大口褲行動不便，故用錦帶將褲管縛住，有、又稱縛褲。
隋唐漢服 (581年 - 960年) 隋朝 （581年 - 618年） 唐朝 （618年 - 907年） 五代 （907年 - 960年） 公元581年，隋朝的建立，結(jié)束了自東漢以來相繼四百年的分裂局面。
這是繼秦漢之后再度建立的封建統(tǒng)一國家，一個以漢族為中心的新的民族共同體。
南北兩地服裝彼此仿效，業(yè)以合壁。
唐朝時中國封建社會的鼎盛時期，揭開了中國古代最為燦爛奪目的篇章。
唐朝時國家穩(wěn)定，經(jīng)濟(jì)繁榮、文化事業(yè)全面發(fā)展，封建文化已經(jīng)達(dá)到高峰。
近三百年的唐代服飾經(jīng)過長期的承襲、演變、發(fā)展成為中國服裝發(fā)展上一個極為重要的時期。
一方面唐代服裝上承歷代冠服制度，下啟后世衣冠之徑道；另一方面唐朝服裝發(fā)展兼容并蓄，廣采博收，大放異彩。
唐以后的五代十國是唐宋封建軍閥割據(jù)的繼續(xù)，在服飾上大體沿襲唐朝之制。
隋唐服裝無論官服或民服，男裝和女裝，都表現(xiàn)其開放的思想、開拓的精神，充分反映了鮮明的時代性和強(qiáng)烈的民族性。
襦裙是唐代婦女的主要服式。
在隋代及初唐時期，婦女的短襦都用小袖，下著緊身長裙，裙腰高系，一般都在腰部以上，有的甚至系在腋下，并以絲帶系扎，給人一種俏麗修長的感覺。
披帛，又稱“畫帛”，通常一輕薄的紗羅制成，上面印畫圖紋。
長度一般為二米以上，用時將它披搭在肩上，并盤繞于兩臂之間。
唐代婦女，以體態(tài)豐腴為美。
由于身材豐碩，中唐女服也漸趨寬大，裙子的寬度比隋末唐初時要肥大的多。
衣衫雖為小袖，但與初唐、盛唐女服相比，也明顯趨于寬松。
唐代大袖衫 盛唐以后，胡服的影響逐漸減弱，女服的樣式日趨寬大。
到了中晚唐時期，這種特點更加明顯，一般婦女服裝，袖寬往往四尺以上。
中晚唐之際的貴族禮服，一般多在重要場合穿著，如朝參、禮見及出嫁等。
穿著這種禮服，發(fā)上還簪有金翠花鈿，所以又稱“鈿釵禮衣”。
大袖衫裙樣式為大袖、對襟，佩以長裙、披帛。
以紗羅作女服的衣料，是唐代服飾中的一個特點，這和當(dāng)時的思想開放有密切關(guān)系。
尤其是不著內(nèi)衣，僅以輕紗蔽體的裝束，更是創(chuàng)舉，所謂“綺羅纖縷見肌膚”，就是對這種服裝的概括。
隋唐時代也產(chǎn)生了漢服的一種重要變體 - 圓領(lǐng)衫。
圓領(lǐng)式樣在中國服飾歷史上很早便有出現(xiàn)，但一直到隋唐才開始盛行，成為官式常服。
這種服裝延續(xù)了唐，五代，宋，明，并對日本，高麗等國產(chǎn)生了很大的影響。
裹幞頭、穿圓領(lǐng)袍衫是唐代男子的普遍服飾，以幞頭袍衫為尚。
幞頭又稱袱頭，是在漢魏幅巾基礎(chǔ)上形成的一種首服。
唐代以后，人們又在幞頭里面增加了一個固定的飾物，名為“巾子”。
巾子的形狀各個時期有所不同。
除巾子外，幞頭的兩腳也有許多變化，到了晚唐五代，已由原來的軟腳改變成左右各一的硬腳。
需要指出的是，這種圓領(lǐng)漢服變體的盛行并不代表傳統(tǒng)右衽交領(lǐng)漢服的消失。
實際上，即便是在其最盛行的唐朝，也多局限于以長安為中心的地區(qū)，以及官員，皇室成員之中，而在如吳越地區(qū)以及普通百姓之間，則以大襟右衽交領(lǐng)這種漢服為主，宋明類似。
唐代官吏，除穿圓領(lǐng)窄袖袍衫之外，在一些重要場合，如祭祀典禮時仍穿禮服。
禮服的樣式，多承襲隋朝舊制，頭戴介幘或籠冠，身穿對襟大袖衫，下著圍裳，玉佩組綬等。
圓領(lǐng)漢服和交領(lǐng)漢服一樣，是漢民族服飾的重要組成部分。
宋代漢服 ?。?60年 - 1279年） 宋朝 （960年 - 1279年） 宋朝是一個在經(jīng)濟(jì)，科技和文化上高度發(fā)達(dá)的王朝。
農(nóng)業(yè)，制船，紡織和造紙業(yè)達(dá)到了新的高度，火藥，指南針和印刷技術(shù)被發(fā)明。
宋代服飾總體來說可分官服與民服兩大類。
官服又分朝服和公服。
朝服用于朝會及祭祀等重要場合，皆朱衣朱裳，佩帶和襯以不同顏色和質(zhì)地的衣飾，還有相應(yīng)的冠冕。
公服是官員的常服，式樣是圓領(lǐng)大袖，腰間束以革帶，頭上戴幞頭，腳上穿革履或絲麻織造的鞋子。
依照規(guī)定，凡有資格穿紫、緋色公服的高級官員，都必須佩帶用金、銀裝飾為魚形的“魚袋”。
庶民百姓只許穿白色衣服，后來又允許流外官、舉人、庶人可穿黑色衣服。
但實際生活中，民間服色五彩斑斕，根本不受約束。
宋代婦女服飾——宋代一般婦女所穿服飾有襖、襦、衫、背子、半臂、裙子、褲等服裝樣式。
宋代婦女以裙裝穿著為主，但也有長褲。
宋代婦女的穿著與漢代婦女相似，都是瘦長、窄袖、交領(lǐng)，下穿各式的長裙，顏色淡雅。
襦和襖是基本相似的衣著，形式比較短小，下身配裙子。
顏色常以紅、紫為主，黃次之。
宋代的襦裙樣式和唐代的襦裙大體相同。
身上的裝飾并不復(fù)雜，除披帛以外，只在腰間正中部位佩的飄帶上增加一個玉制圓環(huán)飾物，它的作用，主要是為了壓住裙幅，使其在走路或活動時不至?xí)S風(fēng)飄舞而影響美觀，史書所稱的“玉環(huán)綬”，就是這種裝飾。
宋朝流行一種叫褙子的外衣，宋代的褙子為長袖、長衣身，腋下開胯，即衣服前后襟不縫合，而在腋下和背后綴有帶子的樣式。
這腋下的雙帶本來可以把前后兩片衣襟系住，可是宋代的褙子并不用它系結(jié)，而是垂掛著作裝飾用，意義是模仿古代中單（內(nèi)衣）交帶的形式，表示好古存舊。
穿褙子時，卻在腰間用勒帛系住。
宋代褙子的領(lǐng)型有直領(lǐng)對襟式、斜領(lǐng)交襟式、盤領(lǐng)交襟式三種，以直領(lǐng)式為多。
斜領(lǐng)和盤領(lǐng)二式只是在男子穿在公服里面時所穿，婦女都穿直領(lǐng)對襟式。
有身份的主婦則穿大袖衣。
婢妾穿腋下開胯的衣服，行走也較方便。
宋代女子所穿褙子，初期短小，后來加長，發(fā)展為袖大于衫、長與裙齊的標(biāo)準(zhǔn)格式。
明代漢服 ?。?368年 - 1644年） 明朝 （1368年 - 1644年） 歷經(jīng)蒙古帝國元朝的野蠻統(tǒng)治，中國在經(jīng)濟(jì)，科技，文化上全面倒退。
蒙元末，中國經(jīng)濟(jì)與社會陷入徹底崩潰和混亂。
為重塑禮儀與民族自尊心，明朝復(fù)國以后，十分重視整頓和恢復(fù)服飾制度，很快丟棄了蒙元少數(shù)民族服度，上采周漢，下取唐宋，全面恢復(fù)了漢族服飾的特點。
明代服飾儀態(tài)端莊，氣度宏美，是華夏近古服飾藝術(shù)的典范，當(dāng)今中國戲曲服裝的款式紋彩，多采自明代服飾。
明代的章服衣冠更趨豪奢，織繡技藝邁向頂峰，文化內(nèi)涵更加豐富。
明代襦裙 明代上襦下裙的服裝形式，與唐宋時期的襦裙沒有什么差別，只是在年輕婦女中間，常加一條短小的腰裙，以便活動，有些侍女丫環(huán)也喜歡這種裝束。
上襦為交領(lǐng)、長袖短衣。
裙子的顏色，初尚淺淡，雖有紋飾，但并不明顯。
至崇禎初年，裙子多為素白，即使刺繡紋樣，也僅在裙幅下邊一、二寸部位綴以一條花邊，作為壓腳。
裙幅初為六幅，即所謂“裙拖六幅湘江水”；后用八幅，腰間有很多細(xì)褶，行動輒如水紋。
到了明末，裙子的裝飾日益講究，裙幅也增至十幅，腰間的褶裥越來越密，每褶都有一種顏色，微風(fēng)吹來，色如月華，故稱“月華裙”。
腰帶上往往掛上一根以絲帶編成的“宮絳”，一般在中間打幾個環(huán)結(jié)，然后下垂至地，有的還在中間串上一塊玉佩，借以壓裙幅，使其不至散開影響美觀，作用與宋代的玉環(huán)綬相似。
明代官吏服飾公服 明代穿公服的官吏。
其制為盤領(lǐng)右衽，袖寬三尺。
袍服所用的紋樣及顏色，因級別而異：一至四品，用緋色；五至七品，用青色；八至九品，用綠色。
紋樣也不一樣，一品用大朵花，徑五寸；二品用小朵花，徑三寸；三品用散花，無枝葉，徑二寸；四[品五品用小朵花，徑一寸五分；六[品七品用小朵花，徑一寸；八品以下，無花紋。
以上服飾，與展腳幞頭搭配，多用于重大朝會。
明代官吏常服 明代文武官員服飾主要有朝服、祭服、公服、常服賜服等。
官員戴烏紗帽、幞頭，身穿盤領(lǐng)窄袖大袍。
“盤領(lǐng)”即一種加有圓形沿口的高領(lǐng)。
這種袍服是明代男子的主要服式，不僅官宦可用，士庶也可穿著，只是顏色有所區(qū)別。
平民百姓所穿的盤領(lǐng)衣必須避開玄色、紫色、綠色、柳黃、姜黃及明黃等顏色，其他如藍(lán)色、赭色等無限制，俗稱“雜色盤領(lǐng)衣”。
明朝建國二十五年以后，朝廷對官吏常服作了新的規(guī)定，凡文武官員，不論級別，都必須在袍服的胸前和后背綴一方補(bǔ)子，文官用飛禽，武官用走獸，以示區(qū)別。
這是明代官服中最有特色的裝束。
清軍入關(guān)，要求男子采用滿族服制，雖有文人抗?fàn)帲芸毂唤邮?，交領(lǐng)服只被允許存在于戲子，僧侶道士中，并沒有剃發(fā)時所引起的大規(guī)模反抗和流血沖突。
經(jīng)過清代的發(fā)展，漢族服飾長衫雖然是半交領(lǐng)，但在民間保持了漢族一貫的主流服飾特點，寬袍大袖，并由于多民族國家的原因，服飾種類增多，甚至脫離了漢民族原有的特點，如馬褂，旗袍等， 最近流行的“漢服”，雖然在古代為了區(qū)別民族時用過，但從未形成過確定的概念。
現(xiàn)在民間人士懷念交領(lǐng)服制，以流行概念”漢服”定義，意圖恢復(fù)這種古老的服制。
韓服，和服都是由漢服演變而來
有關(guān)古今中外的服裝描述
唐代：唐代國家統(tǒng)一，經(jīng)濟(jì)繁榮，形制更加開放，服飾愈益華麗。
唐代女裝的特點是裙、衫、帔的統(tǒng)一。
在婦女中間，出現(xiàn)了袒胸露臂的形象。
在永泰公主墓東壁壁畫上，有一個梳高髻、露胸、肩披紅帛，上著黃色窄袖短衫、下著綠色曳地長裙、腰垂紅色腰帶的唐代婦女形象，從而對“粉胸半掩疑暗雪”，“坐時衣帶縈纖草，行即裙裾掃落梅”有了更形象的理解。
慢束羅裙半露胸，并不是什么人都能做的。
在唐代，只有有身份的人才能穿開胸衫，永泰公主可以半裸胸，歌女可以半裸胸以取悅于統(tǒng)治階級，而平民百姓家的女子是不許半裸胸的。
當(dāng)時，唐朝半露胸的裙裝有點類似于現(xiàn)代西方的夜禮服，只是不準(zhǔn)露出肩膀和后背。
唐代女服的領(lǐng)子，有圓領(lǐng)、方領(lǐng)、斜領(lǐng)、直領(lǐng)和雞心領(lǐng)等。
短襦長裙的特點是裙腰系得較高，一般都在腰部以上，有的甚至系在腋下，給人一種俏麗修長的感覺。
“羅衫葉葉繡重重，金鳳銀鵝各一絲”。
“眉黛奪得萱草色，紅裙妒殺石榴花”。
唐代的裙子顏色絢麗，紅、紫、黃、綠爭艷斗研，尤以紅裙為姣姣者。
街上流行紅裙子，不是現(xiàn)代人的專利，早在盛唐時期，就已經(jīng)遍地榴花染舞裙了。
也許是受陰陽五行說的影響，楊貴妃最喜歡著黃裙，那是地位的象征。
“慢來羅裙半露胸”，從一個側(cè)面反映了當(dāng)時社會思想開放的程度。
在一定經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)上形成的社會意識形態(tài)。
是影響社會風(fēng)尚、衣冠服飾的一個重要因素。
服裝是社會政治氣候的晴雨表。
唐代是中國封建社會的鼎盛時期，尤其是貞觀、開元年間，政治氣候?qū)捤?，人們安居樂業(yè)。
唐朝的京師長安，是當(dāng)時政治、經(jīng)濟(jì)、文化的中心，同時也是東西文化交流的中心。
在古城西安，雁塔晨鐘、草堂煙霧、灞柳風(fēng)雪、驪山晚照、華岳仙掌、碑林石刻仿佛還縈繞著裊裊的盛唐之音。
和唐朝政府有過友好往來的國家，曾經(jīng)有三百多個。
燦爛的中國文化，通過他們傳到世界各地。
時至今日，東亞地區(qū)的一些國家，仍把唐朝時期的服飾作為正式的禮服，可見影響之久。
外國的友好使者云集長安，也把他們的文化的種子，播撒在八百里秦川。
唐朝的繪畫、雕刻、音樂、舞蹈等藝術(shù)都吸引了外來的技巧和風(fēng)格。
對異國衣冠服飾的兼收并蓄，使唐朝服飾的奇葩開得更加鮮艷奪目。
由于唐朝采取開放政策，對西域、吐蕃的服飾兼收并蓄，因而“渾脫帽”、“時世妝”得以流行。
這就是中國古代服飾史上的第三次大變革。
與前兩次服飾大變革所不同的是，這一次的服飾大交流是由南北走向向東西方向流動。
清朝： 清王朝時，以暴力手段推行剃發(fā)易服，按滿族習(xí)俗統(tǒng)一男子服飾。
順治九年（1652），清朝女服飾 欽定《服色肩輿條例》頒行，從此廢除了濃厚漢民族色彩的冠冕衣裳。
明代男子一律蓄發(fā)挽髻，著寬松衣，穿長統(tǒng)襪、淺面鞋；清時則剃發(fā)留辮，辮垂腦后，穿瘦削的馬蹄袖箭衣、緊襪、深統(tǒng)靴。
但官民服飾依律涇渭分明。
清朝是以滿族統(tǒng)治者為主的政權(quán)機(jī)構(gòu)，滿族八旗服飾隨朝代的變更沖進(jìn)關(guān)內(nèi)。
旗人的風(fēng)俗習(xí)慣影響著廣大的中原地區(qū)。
清初統(tǒng)治者把是否接受滿族服飾看成是否接受其統(tǒng)治的標(biāo)志，強(qiáng)令漢民剃發(fā)易服。
清初漢人反滿情緒高漲，以各種形式發(fā)泄反清情緒，抵御外族的入侵。
歷時數(shù)千年的寬袍大袖拖裙盛冠，瀟灑富麗，纖細(xì)柔弱，與衣身修長，衣袖短窄的滿裝形式，形成鮮明的對比。
旗裝以它用料節(jié)省，制作簡便和服用方便，取代了古代的衣裙，這是后人易于接受的主要原因。
滿族的旗裝，外輪廓呈長方形，馬鞍形領(lǐng)掩頰護(hù)面，衣服上下不取腰身，衫不露外，偏襟右衽以盤紐為飾，假袖二至三幅，馬蹄袖蓋手，鑲滾工藝裝飾，衣外加衣，增加坎肩或馬褂……其造型完整嚴(yán)謹(jǐn)，呈封閉式盒狀體，因此形象肅穆莊重，清高不凡，而獨樹一幟，突破了幾千年來飄逸的塔形衣冠，給世人留下了深刻的形象記憶。
時至今日，它已對國內(nèi)、外產(chǎn)生了一代優(yōu)美服飾的影響。
特別是隨時代發(fā)展，經(jīng)過加工曲線突出修長秀麗的桃花扇旗袍，已經(jīng)形成了漢民族的服飾代表，恰當(dāng)展示了東方女性的溫柔內(nèi)涵，其隱藏重點展示誘惑的作風(fēng)，具有永恒存在的價值，同時也成為了某些自然主義小說里女性服飾的最愛。
明朝：明裝與唐裝相比,在于衣裙比例的明顯倒置,由上衣短下裳長,逐漸拉長上裝,縮短露裙的長度。
衣領(lǐng)也從宋代的對領(lǐng)蛻變成以圓領(lǐng)為主。
明代女裝上衣是三領(lǐng)窄袖,身長三尺有余,露裙二、三寸,即所謂“花冠裙襖,大袖圓領(lǐng)”。
當(dāng)時揚州流行一種新式樣：女衫長二尺八寸,袖子寬一尺二寸,外護(hù)袖鑲錦繡,冬季鑲貂狐皮。
裙裝在明代初年用色偏向淺淡；崇禎時期提倡白色裙。
裙邊有一、二寸繡邊。
明初裙寬為六幅,明末時發(fā)展為八幅、十幅。
裙褶十分盛行,有細(xì)密褶紋,也有大褶紋。
褶紋裝飾十分講究。
有一種名為彩條裙,每條選用一種顏色緞,每條色緞上繡出花鳥紋飾,帶邊鑲以金線可成為獨立的條帶,將數(shù)條這樣的各種彩條拼合在腰帶上,就成為彩條飄舞的裙子,因此取名“鳳尾裙”。
有的還將整塊緞料用手工做成細(xì)褶紋,取名“百褶裙”。
一種二十四褶裙取名“玉裙”。
明代還有一種特殊式樣的帔子,由于其形美如彩霞,故得名“霞帔”。
這種帔子出現(xiàn)在南北朝時期,隋唐時期得此名。
到宋代將它列入禮服行列之中。
明代服用此式較為普遍,它的形狀宛如一條長長的彩色掛帶,每條霞帔寬三寸二分,長五尺七寸,服用時繞過脖頸,披掛在胸前,由于下端垂有金或玉石的墜子,因此越發(fā)顯得挺拔高貴。
明代男裝以方巾圓領(lǐng)為代表形式，儒生所著襕衫與當(dāng)今舞臺上京劇書生的服飾極為相似。
其特點是寬袖、皂（黑）色緣邊，青圓領(lǐng)、皂絳軟巾垂帶。
腳夫和搬運工則著青布衫褲，青布長手巾，上衣沿寬邊，足著草制的靸鞋。
官服是云緞圓領(lǐng)袍，另有外加云緞外套的穿法。
這種袍長離地一寸，袖長過手，袖椿（指袖身）寬一尺，袖口寬九寸，足著大紅色履為典型式樣。
明朝立國不久，就下令禁穿胡服，恢復(fù)了唐朝衣冠制度，法服與常服又得以并行了。
法服大體同於唐朝，祗是進(jìn)賢冠改成了梁冠，并增加了忠靜冠、保和冠等冠式。
官吏戴烏紗帽，穿圓領(lǐng)袍。
袍服除了品色規(guī)定外，還在胸背綴有補(bǔ)子，并以其所繡圖案的不同來表示官階的不同，不獨唯此，官員的腰帶也因品級的不同而在質(zhì)地上有所不同。
故有明一代的服飾特點主要體現(xiàn)岀等級限制的嚴(yán)格。
書生多穿直裰或曳撒，戴巾。
平民則穿短衣，戴小帽或網(wǎng)巾。
明朝女子髻式也頗多，且常在額上系兜子，名“遮眉勒”。
衣裙近似宋元兩朝，但內(nèi)衣有小圓領(lǐng)，頸部加紐扣。
衣身較長，綴有金玉墜子，外加云肩、比甲（大背心）等。
朱元璋統(tǒng)一天下，明代開始整體上大致恢復(fù)漢人衣冠，從唐代吸收了胡人習(xí)慣以后，發(fā)展出的漢人衣冠。
明代的男裝，大人多穿青布直身的寬大長衣，頭上戴四方平定巾，一般平民穿短衣，裹頭巾。
這個時候出現(xiàn)了一種六瓣、八瓣布片縫合的小帽，看起來很像剖成半邊的西瓜。
本來是仆役所戴的，但是因為戴起來很方便，所以就普遍流行起來。
這就是清代「瓜皮小帽」的前身。
明代的貴婦多是穿紅色大袖的袍子，一般婦女只能穿桃紅、紫綠及一些淺淡的顏色。
平日常穿的是短衫長裙，腰上系著綢帶，裙子寬大，樣式很多，像百褶裙、鳳尾裙、月華裙等。
日本：和服（吳服）是日本民族的傳統(tǒng)服裝，它是在依照中國唐代服裝的基礎(chǔ)上，經(jīng)過1000多年的演變形成的。
日本人將他們對藝術(shù)的感覺淋漓盡致地表現(xiàn)在了和服上。
和服種類繁多，無論花色、質(zhì)地和式樣，千余年來變化萬千。
不僅在男女間有明顯的差別（男式和服色彩比較單調(diào)，偏重黑色，款式較少，腰帶細(xì)，附屬品簡單，穿著方便；女式和服色彩繽紛艷麗，腰帶很寬，而且種類、款式多樣，還有許多附屬品），而且依據(jù)場合與時間的不同，人們也會穿不同的和服出現(xiàn)，以示慎重（女式和服有婚禮和服、成人式和服、晚禮和服、宴禮和服及一般禮服）。
和服本身的織染和刺繡，還有穿著時的繁冗規(guī)矩（穿和服時講究穿木屐、布襪，還要根據(jù)和服的種類，梳理不同的發(fā)型）使它儼然成了一種藝術(shù)品。
設(shè)計師不斷在花色和質(zhì)地上推陳出新，將各種大膽的設(shè)計運用在花色上，使現(xiàn)代印象巧妙地融入了古典形式之中。
【和服的種類】和服的種類很多，不僅有男女和服之分，未婚，已婚之分，而且有便服和禮服之分。
男式和服款式少，色彩較單調(diào)，多深色，腰帶細(xì)，穿戴也方便。
女性和服款式多樣， 色彩艷麗，腰帶寬，不同的和服腰帶的結(jié)法也不同，還要配不同的發(fā)型。
已婚婦女多穿留袖和服，未婚小姐多穿振袖和服。
此外，根據(jù)拜訪、游玩和購物等外出的目的不同，穿著和服的圖樣、顏色、樣式等也有所差異。
1.留袖和服：女性參加親戚的婚禮和正式的儀式，典禮等時穿的禮服，主要分為黑留袖和色留袖。
以黑色為底色，染有五個花紋，在和服前身下擺兩端印有圖案的，叫黑留袖，為已婚婦女使用；在其他顏色的面料上印有三個或一個花紋，且下擺有圖案的，叫色留袖。
2.振袖和服：又稱長袖禮服，是小姐們的第一禮服，根據(jù)袖子長度又分為大振袖，中振袖和小振袖，其中穿得最多的是中振袖。
主要用于成人儀式、畢業(yè)典禮、宴會、晚會、訪友等場合。
因為這種和服給人一種時尚的感覺，所以已婚婦女穿中振袖的也越來越多。
3.訪問和服：是整體染上圖案的和服，它從下擺，左前袖，左肩到領(lǐng)子展開后是一幅圖畫，近年來，作為最流行的簡易禮裝，訪問和服大受歡迎。
開學(xué)儀式，朋友的宴會，晚會，茶會等場合都可以穿，并且沒有年齡和婚否的限制。
4.小紋和服：衣服上染有碎小花紋。
因為很適合用于練習(xí)穿著，所以一般作為日常的時髦服裝，在約會和外出購物的場合，常?？梢钥吹?。
小紋和服也是年青女性用于半正式晚會的禮服。
5.喪服：連腰帶在內(nèi)全部為黑色，喪禮時穿。
6.婚服：結(jié)婚時穿的禮服。
7.浴衣：沐浴之前所穿。
8.男式和服：男子和服以染有花紋的外褂和裙為正式禮裝。
除了黑色以外其它染有花紋的外褂和裙子也只作為簡易禮裝，可以隨便進(jìn)行服裝搭配。
9.素色和服：這是一種單色和服（除黑色以外），如果染有花紋可以作禮服，如果沒有花紋則作日常時裝服。
10.付下和服：袖子，前后身，領(lǐng)子的圖案全是自下而上的方向印染的和服總稱。
比訪問和服更輕便舒適。
11.十二單：乃是古代婦女進(jìn)宮或節(jié)會時所穿的盛裝禮服。
分為唐衣、單衣、表著等，共十二層韓國： 傳統(tǒng)的韓服將手腳和整個身體圍住﹐是為了擋住冬天的嚴(yán)寒﹐ 而領(lǐng)口設(shè)計為前開形是為了在炎熱的夏天感覺涼爽。
社會形態(tài)對服飾有?很大的影響﹐自從國家開始形成的三國時代起﹐根據(jù)不同的身 份﹐服飾的形態(tài)和衣料開始出現(xiàn)了差異。
而與中國的頻繁接觸﹐使得王族和國家支配者的服飾也受到對方的影響。
盡管韓服從三國時代 起由于時代的變遷而不斷變化﹐但直到今天韓國仍繼承了韓服固有的傳統(tǒng)。
韓服的變遷和特征韓服基本上由長上衣﹐長褲和裙組成﹐而為了儀式和防寒而套一件長袍。
這種基本結(jié)構(gòu)代表?北方游牧民 族服飾的基本形態(tài)﹐這一點可以從4-6世紀(jì)的高句麗古墳?zāi)贡诋嬛械玫酱_認(rèn)。
在經(jīng)歷過一系列變化後而傳承至今日。
韓服的女裝由上衣和裙子組成﹐男裝則分為上衣和褲子。
歷史上曾因人民的貧富貴賤差異﹐服飾的模樣﹐花紋﹐色彩有過很大差別。
舉例來 說﹐朝鮮時代的國王穿的是象征宇宙中心的黃色服飾﹐而平民則多身?象征樸素的白色服裝﹐這也是韓民族被稱為白衣民族的由來。
韓服之美在于優(yōu)雅柔和的線條和整體的寬大。
女裝以上衣和裙子為基本﹐里面?內(nèi)衣、里褲、里裙﹐穿布襪﹐外面穿坎肩﹐無領(lǐng)上衣或長袍。
男裝則以上衣和長褲為基本﹐系腰帶和褲腳帶﹐外面穿坎肩﹐無領(lǐng)上衣或長袍。
韓服的變遷和特征 1.便服男裝 男裝便服以上衣和長褲為基本﹐秋天穿夾衣和長褲﹐夏日身?檸麻布單衣單褲﹐冬天則穿土布或絲綢棉衣 和綿褲﹐外面套坎肩和無領(lǐng)上衣﹐外出或出于禮儀時再加上長袍。
女裝 女子的便服以上衣和裙子為主﹐上衣有分為無紋飾上衣﹐半鑲邊上衣﹐麻上衣﹐彩袖上衣等等﹐春秋穿夾衣﹐ 夏天穿檸麻布單衣﹐冬天穿棉衣。
童裝女子的便服以上衣和裙子為主﹐上衣有分為無紋飾上衣﹐半鑲邊上衣﹐麻上衣﹐彩袖上衣等等﹐春秋穿夾衣﹐ 夏天穿檸麻布單衣﹐冬天穿棉衣。
2.禮服婚禮服新郎除穿上衣、長褲、長袍外﹐戴紗帽﹐穿布鞋﹐手持布扇。
新娘穿黃麻 鑲邊上衣﹐大紅裙和草綠唐衣﹐外面套圓衫或禮服﹐有時也不穿唐衣﹐頭戴花冠或簇﹐身上并佩戴裝飾品。
喪服 韓國傳統(tǒng)的喪服因地域﹐人們的身份﹐貧富差異而各不相同﹐但這些區(qū)別現(xiàn)在以逐漸 消失。
喪主在死者裝殮後(指死者屍體洗凈後穿上壽衣入棺)正式穿上喪服﹐這叫做成服。
喪衣由粗麻紗或生白布織成。
哭喪後則不必穿喪服。
喪者的長子穿屈巾祭服。
屈巾祭服是在上衣和長褲外套上祭服﹐腰上系麻行纏﹐頭上戴屈巾﹐手持喪杖。
壽衣 壽衣是死者裝殮時所穿的衣服﹐根據(jù)身份和階層而有所差異。
壽衣是死者生前選一個 閏月的吉日﹐用麻布、土布、絲綢、貢緞等天然纖維織成﹐其尺寸大於生前衣裝的尺寸。
為了讓死者在赴黃泉的路上一路平安﹐壽衣的線 頭不打結(jié)而拖得很長。
祭服是指男子祭禮時穿的禮服。
過去沒有階層的區(qū)別﹐主要是穿道袍﹐帶儒巾。
而今天則 主要穿長袍。
女子由于不能直接參加祭祀活動﹐所以沒有專門的祭服﹐主要是穿整潔的白色或黑色上衣和裙子。
周歲服男孩的周歲服由彩袖上衣﹐開襠褲﹐坎肩﹐無領(lǐng)上衣﹐袍等兒童套裝組成﹐頭上戴幅 巾。
女孩的周歲的時候穿彩袖上衣﹐開襠褲﹐里裙﹐大紅裙。
頭上戴蝴蝶結(jié)或有吉祥 圖案的華麗刺繡髻頭﹐身上佩口袋和裝飾品。
為了祝愿長命百歲和富貴﹐大人們在小孩衣服上繡上象征長壽的花紋﹐掛上3-9個裝滿各種谷食的荷包﹐ 并系上衣帶﹐男孩的為藍(lán)色﹐女孩的是紫色。
3.官服 王服王服分為制服﹐朝服﹐常服﹐戎服和便服。
制服是指君王去宗廟﹐祠堂祭祀時穿的象征性的服飾﹐由冕旒冠和袞服組成﹐又叫冕服。
君王的冕服的冠前有9條垂下的旒﹐身上穿有9條花紋裝飾的九章服。
朝服是君王朝見時所穿的王服﹐由遠(yuǎn)游冠和絳紗袍組成。
常服是君王日常所穿的王服﹐ 包括翼美冠和袞龍袍。
袞龍袍的胸前﹐背面﹐兩肩繡有金絲五爪圓龍圖。
王妃服王妃服分為禮服﹐常服和便服。
翟衣是王妃參加嘉禮時規(guī)格最高的禮服。
翟衣作為王妃和王世子妃的禮服﹐只能是宮中的法服﹐而圓衫作為盛裝禮服分為皇后的皇圓衫﹐王後的紅圓衫﹐公主或班家 女穿的綠圓衫。
庶民只有一生一次的婚禮時才能?禮服﹐大禮服是上層階級的婚禮服﹐但是後來庶民也可以穿。
唐衣是比較 輕便的禮服﹐主要套在便禮服外。
王族的唐衣上繡有織金和付金﹐冬天時為綠色或紫色的夾層唐衣﹐夏天為白色單層唐衣。
韓服是通過直線和曲線的協(xié)調(diào)創(chuàng)出愛打扮的韓國人的傳統(tǒng)服裝。
女性與短的朝鮮服短上衣以作為寬敞舒適的裙子表現(xiàn)優(yōu)雅，男性パヂチョゴ表現(xiàn)精粹。
白衣民族這個詞的基本顏色是白,不過，根據(jù)季節(jié)和身份等穿方法和素材及顏色也隨之改變。
像是在婚禮等特別的儀式的情況時，平民貴族也都穿一樣的華麗顏色的東西，婦女精心制作的裝飾品也等待好打扮。
最近，變味的實用性的生活韓衣服為止那個根被繼承.韓國的傳統(tǒng)服飾，以其溫文爾雅而著稱，無論男人、女人還是孩子的衣服都給人帶來古樸溫和的氣息。
韓服之美在于優(yōu)雅柔和的線條和整體的寬大。
女裝以上衣和裙子為基本，里面著內(nèi)衣、里褲、里裙，穿布襪，外面穿坎肩、無領(lǐng)上衣或長袍。
男裝則以上衣和長褲為基本，系腰帶和褲腳帶，外面穿坎肩，無領(lǐng)上衣或長袍。
歷史上曾因人們的貧富貴賤差異，服飾有不同的樣式，花紋，色彩。
朝鮮時代的國王穿的是象征宇宙中心的黃色服飾，而平民則多身著象征樸素的白色服裝，這也是韓民族被稱為白衣民族的由來。
韓服被分成了為上衣和下衣「衣服和裙子分離」的以阿爾泰系的服飾作為基本的服飾形態(tài)，女性是朝鮮服短上衣(和チョゴ裙子而男性在朝鮮服中是短上衣上面穿背心和上衣，不過，今天的韓衣服依然繼承了朝鮮時代的形式和顏色. 歐洲中世紀(jì)：服飾是文明的標(biāo)志之一，服飾習(xí)俗體現(xiàn)著民族文化特色，反映著一個時代人們的生活狀態(tài)和心理特點。
中世紀(jì)歐洲是基督教統(tǒng)治時期，基督教對歐洲服飾影響巨大。
由于基督教教義鄙視錢財，反對豪華，“中世紀(jì)下層民眾的服裝以簡潔樸素為尚，婦女不事打扮，而且把珠寶捐給教會，常服只以白色的肥大長衣和連袖外套為主，色彩素淡。
10 世紀(jì)男服變得更為貼身合體。
英國男子的緊身衣上半貼身合體，下半象長至膝部的衣裙，寬松而舒展。
緊身衣為套頭式。
緊身衣外披一件斗篷，并用一個大飾針別在胸前。
這時女式服裝變得寬大，衣袖加肥加長，頭發(fā)蒙在披巾里邊，身體被斗篷蒙起來。
她們的內(nèi)衣很長，直拖到地面，外衣到膝蓋。
圓口衣袖，衣服裝飾華麗，很受拜占庭的影響。
她們的頭發(fā)用一塊面紗蒙起，其端點重于背后直拖至地面。
至12 世紀(jì)寬松的衣服變得瘦窄，使身體曲線得以突出。
并于身后系帶，衣袖逐漸寬大，袖口可垂至膝部。
12 世紀(jì)出現(xiàn)了圓餅式頭飾，它可以遮陽保護(hù)眼睛隔熱，主要為十字軍所戴。
上衣流行前開襟式，將前襟分成兩片。
女式衣服為系帶緊身衣，上衣緊貼身體，下面是寬大的衣裙，兩部分之間用線縫起，兩袖寬松拖長，其剪裁方法是上下衣分裁后縫合，與以前使用 一塊大布不同。
13 世紀(jì)男女服裝趨于一致，男服還有緊身衣及各式各樣的外衣，圓餅頭飾，帽式裝飾衣袖，敞胸披肩。
下面有長筒襪、靴鞋。
男子戴一頂中亞式小帽。
這時護(hù)身外衣流行，適合旅行穿用，這種外衣是一件敞胸大披肩，旁邊有縫，手臂可以伸出來活動。
另外這時期流行封閉式馬甲式外衣，上身如馬甲，下面可長至膝下，這種無袖長衫，肩部向兩側(cè)延伸加長，就成帽式裝飾衣袖了。
13 世紀(jì)勞動者的長衫長短不等。
男子上衣至膝，衣袖短小，腳下有無跟鞋，褲子于腳跟處有一圓洞，以便穿脫。
夏天穿寬敞麻褲，上身裸露， 冬天穿短外衣和無袖套頭衣。
婦女穿長袍，中間有縫，可便于勞動，收獲時裙子口袋可裝農(nóng)作物。
當(dāng)時禁止農(nóng)民穿好料子及顏色華麗的衣服。
14、15 世紀(jì)后，歐洲服裝開始有了變化。
由于經(jīng)濟(jì)繁榮，農(nóng)業(yè)、商業(yè)、手工業(yè)的發(fā)展，國際貿(mào)易的往來，東方文明的影響，歐洲服飾發(fā)生了許多變化，貴族男女追逐時尚，貴族婦女爭奇斗妍，男子不拘禮節(jié)；貴族與平民的服裝有了更明顯的不同；衣服式樣變化，衣料品種增多。
《巨人傳》載中世紀(jì)衣料有綢緞、絲毛混紡、呢絨、大馬士革呢、條呢、金線緞、各種皮毛。
衣服有大衣、外套、外罩、上裝、短裝、襯衫、短披，女人有連衫長裙、晚禮服等。
飾物有念珠、指環(huán)、鏈條、寶石、鉆石、翡翠、珍珠、瑪瑙等。
服裝力求擺脫古老習(xí)俗，追求時興。
東方服飾中的裝飾和紐扣被歐洲人吸收，男人外套上排一列紐扣或?qū)毷?，甚至?nèi)衣紐扣也用寶石和紐扣裝飾。
14 世紀(jì)男士的夾衣流行，夾衣兩層，十分貼身，衣袖設(shè)計合理，可以自由活動手臂，便于全身活動。
夾衣上有十幾個扣子，夾衣襯里有細(xì)帶可將瘦腿褲上端與之相連接；緊身外衣穿在夾衣之外，高領(lǐng)外衣興起于14 世紀(jì)末；衣領(lǐng)將兩耳覆蓋，頸后衣領(lǐng)蓋過后腦，下部裙衣拖至地面；這時期的斗篷用一組扣子固定在身上，外觀為圓弧形，又長又寬。
婦女服裝主要是帶袖緊外衣和無袖長衫。
由一塊布作成，領(lǐng)口寬，衣領(lǐng)偏低，這就是14 世紀(jì)歐洲婦女流行的袒領(lǐng)衫，領(lǐng)口有圓形、角形、方形，領(lǐng)口開得很大，露出胸的上半部，上身有無袖、短袖的，臂膀裸露，腰帶提得很高。
男女服裝都講究裝飾。
男褲與鞋連成一體，腳掌以皮革為底，腳下還穿無底長靴，靴上帶有馬刺。
緊身男褲是兩條褲管分開穿著，前后有長外衣遮擋。
后來上衣越來越短變成夾克式外衣，15 世紀(jì)外衣更短，成為不能遮羞的服飾。
婦女的袒領(lǐng)晚禮服與男人的短外衣服裝遭到神父的反對。
15 世紀(jì)宗教改革家楊.胡斯指出“由于女人穿著脖頸大開特開的服裝，所以任何一個人都能直接看到她們閃爍光輝的肌膚直至裸露的半個乳房。
”（《羞恥心的文化史》施萊貝爾著三聯(lián)書店） 男人服飾的變化也被人認(rèn)為是不文雅。
1390 年在召開宗教會議的康斯坦茨地方市議會頒布了告示：“僅穿短上衣出入舞會或上街的人要格外留意，要將身體前后遮蓋好，不要露出恥部。
”（《羞恥心文化史》83 頁）告示發(fā)出不久短褲加長，并且與類似襪子的腳部的裝飾縫在一起，后來又出現(xiàn)了用結(jié)實布料縫制的股袋，用以遮住恥部。
英國議院對于平民、普通騎士，穿的衣服與貴族穿著相同不能容忍，對于服飾上的追求刺激也極力反對，愛德華四世時，英國下院提出了這樣的文件：“不允許勛爵等級以下的任何騎士 .或任何普通人，使用并穿戴任何大禮服、夾克衫、大氅。
但衣著必足以下長度：當(dāng)他直立時，衣著能遮蓋住其陰部和臀部。
勛爵或任何更高一級的貴族，則不受此限制。
”（布雷多克著《婚床》，三聯(lián)書店）。
14 世紀(jì)時興一種染色服裝，上衣左邊一種顏色，右邊一種顏色，褲子左右腿各為一種顏色，全身上下左右分四部分分別染色。
15 世紀(jì)初見習(xí)騎士的服裝從帽子至靴子都用黑、白、淺綠三色互相組合而成。
一般流行的是紅、黑、綠、紫幾種顏色。
褲、鞋、帽、背心都可如此分。
褲子可以內(nèi)側(cè)為紫，外側(cè)為黑。
（引《世界風(fēng)俗.衣住篇》） 中世紀(jì)衣服上繡的花紋以家徽為最常見。
家徽本來是十字軍東征識別敵我的記號，后來成為大家庭和一般市民家庭的記號。
14 世紀(jì)盛行尊重身分和家族之風(fēng)，婦女衣上多繡大型家徽圖案，已婚婦女把婆家娘家的家徽分別繡在衣服左右。
15 世紀(jì)婦女服裝向男裝靠近，寬松的長衣腰間系帶，外衣用寬大彩帶束腰，上掛有短劍，頭戴男士小罩帽，腳穿尖頭鞋。
中世紀(jì)婦女發(fā)式及帽式。
12 世紀(jì)婦女習(xí)慣地把頭發(fā)梳在后面，扎兩個辮子順兩頰垂下。
13—14 世紀(jì)婦女以方形白麻布包頭，在頭頂打結(jié)，或在耳際用發(fā)夾別住，只露出面部。
中世紀(jì)頭巾式樣很多，有的與現(xiàn)代修女頭巾相似，一直圍到頸部以下。
年輕姑娘可以在節(jié)日戴上花冠，已婚者是不允許的。
15世紀(jì)在哥特式尖頂建筑的影響下，產(chǎn)生了相似的審美觀的服飾，V 字領(lǐng)、尖鞋、希南帽。
希南帽呈圓錐形，內(nèi)部用鐵絲或漿糊使其成型，尖為40 度角，高九英寸至三英尺，帽子上垂著薄紗（用高級麻布作），帽有圓環(huán)固定，前沿還可加天鵝絨。
帽子價格昂貴。
帽子有一個角的也有兩個角的，有的呈展翅形。
中世紀(jì)的鞋種類很多，有皮、長統(tǒng)靴、短筒靴、便鞋、拖鞋等。
腿帶、腕帶用皮革、麻羊毛織品制作。
農(nóng)民常穿木鞋。
貴族穿尖頭鞋，有時鞋尖極長，鞋尖長度代表穿者的地位。
一般規(guī)定為六英寸，紳士十二英寸、貴族十四英寸、王族不限制、貧民不準(zhǔn)穿。
中世紀(jì)男子留長發(fā)，騎士都披長發(fā)。
神父一直穿黑色長袍戴風(fēng)帽；但發(fā)式有變化。
8 世紀(jì)開始為修士剃發(fā)，其儀式為“削發(fā)式”，希臘或東歐的削發(fā)式樣是把頭發(fā)全部剃光或剪得很短，稱為“圣保羅式”，羅馬削發(fā)式樣是在頭上剃掉圓圓一片，四周仍留發(fā)，稱為“圣彼得式”。
修士剃發(fā)是代表對上帝的謙恭及獻(xiàn)身的標(biāo)志。
` 14、15 世紀(jì)歐洲的統(tǒng)治階級追逐奢華和享樂，無視宗教戒律，在服裝方面表現(xiàn)尤為顯著。
“無論貴人、貴婦，皆如兒童之喜著新衣，喜戴首飾。
此為善奢侈浪費之時代，男子穿尖頭鞋，而女子戴高一尺之圓錐帽。
此時人用三千頭松鼠之皮以制一件外衣，而奧而良公爵竟用七百粒細(xì)珠以繡一首詩歌于襟袖之上。
”（《中古及近代文化史》） 中世紀(jì)基督教統(tǒng)治，人們對于服飾的正當(dāng)?shù)拿赖淖非蟊豢闯墒禽p狂的行為，禁欲和反禁欲的斗爭也表現(xiàn)在服裝方面。
人們按照美的標(biāo)準(zhǔn)不斷地推進(jìn)著服裝的前進(jìn)，直至文藝復(fù)興，服裝發(fā)展才有了一個較大的變化。
拜占庭從遠(yuǎn)東經(jīng)波斯運來絲綢衣料，或以絲線原料加工成薄綢，制成衣服。
男式服裝有緊身衣，有衣袖，前身有衣鎖服飾做為裝飾，衣長過膝，衣袖長短不一。
腰間系有腰帶。
長身斗篷為正式慶典服裝，斗篷前后鑲有美麗的彩色垂片。
披肩，是一塊有褶的長形布塊，固定于雙肩。
女式服裝有斗篷，還有披肩（王室皇后專用）長外衣，是由基督教法衣演變而來。
女外衣短至臀部，長至腳踝。
戶外服裝是長斗篷，從頭部垂落覆蓋全身。
貴族婦女服鑲嵌金銀寶石、珍珠瑪瑙，勞動婦女穿無袖或短袖上衣，衣身到腰。
從查士丁尼皇后的畫像看，其服裝華貴無比，身穿一蓋住腳面的長衣，衣制下擺很寬，似裙?fàn)睿滦涫菡镣?，袖口束緊。
腰間系各種絲帶，衣服上裝飾各種寶石，胸前掛著各種珍珠寶石飾物，頭戴帽，帽上飾著各種寶石，耳環(huán)垂下。
其服裝式樣有的為歐式，其絲織面料與寶石飾物產(chǎn)于東方。
回答者簡述:老大，您的問題問的好大啊，還好我有備而來。
這些問題難是不難，但是也不帶一次問很多的，您就差沒問整本書的內(nèi)容了，這個簡直給您組織材料寫論文了
我想知道各朝代所穿衣服的名稱
中國歷史五千年，說中的五帝到中民共和國，總共更替了18個主要的朝在浩瀚的歷史中，各個朝亂烘烘你方唱罷我登場”，各自過了一把主角癮。
他們演繹過的故事大多煙消云散，而他們曾經(jīng)穿過的行頭——歷朝衣飾，究竟是怎么一個樣子呢
五帝時期，生產(chǎn)力極為低下，大部分人穿獸皮麻布，僅勉強(qiáng)遮羞保暖，只有極少數(shù)人能夠穿上柔滑細(xì)密的絲綢，沒有什么特別讓人眼睛一亮的地方。
夏、商時代以上衣下裳（裳在古代指的是裙子）為主，并且逐漸規(guī)定了誰應(yīng)該穿什么樣的衣飾，使衣飾開始具備了區(qū)分等級地位的政治功能。
因為生產(chǎn)力仍有限，夏商時代能用衣裳來臭美的只有少數(shù)的上層人物。
大禹治水的時候，還經(jīng)常穿著一身麻布短衣短裙——跟現(xiàn)在蘇格蘭男人穿的裙子裝差不多。
后來衣料越織越多、越織越輕便，衣裳才越做越長，終于一次性蓋住手腕和腳腕，使遮羞蔽體不再成為問題。
周朝制定了被孔子極為推崇的“周禮”，完善了衣飾的政治制度。
西周的款式仍以上衣下裳為主，但男裝的衣襟和腰帶比以前寬大很多，跟當(dāng)時注重“文質(zhì)彬彬”的禮儀不無關(guān)系。
到了春秋戰(zhàn)國時期（即東周），群雄割據(jù)，百家爭鳴，既有魯國的古典禮服，又有趙國的短衣長褲（胡服），還有鄭國衛(wèi)國的輕紗長裙……是一個多姿多彩的社會。
這個時期出現(xiàn)了上衣下裳相連的大袖交領(lǐng)曳地“深衣”（有將身體深藏的意思）——可稱為古代長袍，奠定中國服飾的基本樣式。
當(dāng)時深衣的衣襟做得極長，穿時在身上纏繞數(shù)道，每道花邊顯露在外，因之稱為“曲裾袍”，風(fēng)格十分獨特。
根據(jù)《論語》記載，孔夫子穿衣一套一套的，上朝穿禮服、在家穿便服，已經(jīng)非常講究，可知那時候物質(zhì)水平總體上已經(jīng)比較豐富，大街上也有很多的美服來養(yǎng)眼了。
秦朝男女穿三重衣，也就是穿N層包得嚴(yán)嚴(yán)實實的古代長袍，每一層都要露出領(lǐng)子來，類似于現(xiàn)在穿西裝露出里面的襯衫一樣。
秦朝崇尚黑色，當(dāng)時朝廷開會，用“黑鴉鴉一片”來形容最恰當(dāng)不過了。
據(jù)說秦國五分之一的人口是軍人，軍裝（跟趙國的胡服差不多）是當(dāng)時的一大特色，西安秦俑的軍裝就相當(dāng)精良。
在無處不在的黑色與軍裝中，秦代的衣飾是比較單調(diào)的。
漢朝推翻了“暴秦”，但服裝樣式基本沿襲，只是顏色與裝飾豐富多了。
漢朝中后期“絲綢之路”開通，各民族、各國交流活躍，衣冠服飾日趨華麗。
以前的“曲裾袍”因不便行動，逐漸被衣襟豎直的“直裾袍”所代替，但女性仍以“曲裾袍”為主流。
此時還出現(xiàn)了上身為短衫下身配長裙的“襦裙”，一直流行了兩千多年。
由于漢朝比較開放，女性也沒有“三從四德”和“閨房”、“小腳”來約束，衣著自然色彩紛呈、紋路精美、千姿百態(tài)。
三國兩晉時期，一部《三國演義》已經(jīng)寫得很明白了。
當(dāng)時的盔甲戰(zhàn)袍精美異常，可以想見貂嬋之類的美女的衣服也是美如流云的。
東晉顧愷之有一幅名畫《洛神賦圖》，描繪三國時曹植在洛水遇見洛神的情景。
圖中洛女神彩衣飄飄，如燕子飛舞；曹才子長袍曳地，如玉樹臨風(fēng)。
衣服美則美矣，就是行動很不方便。
南北朝160多年，立國的倒有9個。
這一時期北方民族與中原漢族都掌過權(quán)，胡漢服飾進(jìn)一步融合，增強(qiáng)了服飾的實用性。
隋唐時期是我國君主專制社會政治、經(jīng)濟(jì)、文化鼎盛時期，各民族、各國交往廣泛。
受北方胡服的影響，初唐衣裙流行緊身窄小。
中唐以后，服裝中加強(qiáng)了華夏傳統(tǒng)審美觀念，衣裙樣式越來越寬大。
唐代社會開放，當(dāng)時的女裝微露酥胸，有一種雍容的曖昧，與唐三彩十分相似：色彩絢麗，造型豐滿。
唐朝男裝是幞頭（裹住長頭發(fā)的頭巾）、圓領(lǐng)袍衫、平底靴，有鮮艷的色彩、華貴的圖案、寬大的樣式，表達(dá)了一種民族的自信、自強(qiáng)和大度。
唐代的服裝有如一部《全唐詩》，格式漸漸推進(jìn)，內(nèi)容精采非凡，不負(fù)唐玄宗作曲的唐代歌舞精品《霓裳羽衣曲》的曲名。
我想唐朝的名城大都里，男的風(fēng)流倜儻，女的絢麗多姿，定然美不勝收。
五代十國只有50多年，北有五個朝代南有十個國家，走馬燈似地更換國號和皇帝，對衣飾的主要影響是使衣服漸漸趨向窄細(xì)合體——方便打仗和逃亡啊。
宋朝的一幅《清明上河圖》名揚天下，一部《水滸傳》盡人皆知，現(xiàn)實的氣息無處不在，衣服自然也不例外。
這個朝代出現(xiàn)了一種很有特色的新服裝：背子——窄長袖，衣長及膝，腋下開襟，男女皆穿。
總體上，宋裝簡潔流暢，色彩明快，有規(guī)有矩，不事張揚，感覺跟宋詞差不多。
至于與宋朝大致同時代的遼、金等國，都屬少數(shù)民族，服飾特征是左衽（即前襟向左掩，區(qū)別于中原一帶的右衽）、窄袖、開衩，也各有特色。
元朝是讓史學(xué)家有些尷尬的一個朝代，雖說“一代天驕，成吉思汗”，但更為之驕傲的是蒙古人。
元代最主要的服飾是蒙古的“質(zhì)孫服”——冠、衣、履從上至下都用一種顏色，很單調(diào)。
好在當(dāng)時還可以穿保留唐宋遺制的漢服，但這種漢服不可避免地沾上了蒙古的元素，形象有些模糊。
個人感覺，元朝的衣服有如元散曲，句式簡短，可添加襯字加以發(fā)揮，但整體水平低于宋詞，仿佛進(jìn)入衣服的低潮期。
明代男子一律蓄發(fā)挽髻，穿著唐、宋傳統(tǒng)的寬松圓領(lǐng)袍衫，穿長統(tǒng)襪、淺面鞋。
但依照律法，勞動大眾只許用褐、藍(lán)、青、黑等色，平民妻女只能多穿紫、綠、桃紅等色，以免與官服正色相混。
明朝的第一任朱老板是貧農(nóng)出身，奪得天下后對官史的要求很嚴(yán)，貪污六十兩銀子以上就要砍頭。
如此法治之下，服色上自然乏善可言。
后來法治松了點，但理學(xué)盛行，精神桎梏前所未有，服裝反而拘謹(jǐn)質(zhì)樸。
印象中除了增加前后補(bǔ)子的官服和皇家的服飾之外，宋朝人的衣服以冷色調(diào)居多，標(biāo)志著那個循規(guī)蹈矩的時代。
清朝的統(tǒng)治者滿族入關(guān)后，所做的大事之一是用武力逼迫關(guān)內(nèi)各個民族剃發(fā)易服。
“衣服騎射，不可輕變”是皇太極入關(guān)之前的祖訓(xùn)。
清朝的服裝大部分是按統(tǒng)治者的意思去設(shè)計的，政治性（清代長袍以衩來區(qū)分貴賤，皇族開四衩，官吏開兩衩，平民不開衩）、實用性（主要是騎馬作戰(zhàn)的實用性）遠(yuǎn)強(qiáng)于舒適性、觀賞性，因此比元朝的衣服好不到哪里去。
滿清統(tǒng)治了大約300年，他們的瓜帽馬褂長袍馬蹄袖和高髻旗袍盆鞋琵琶襟一直影響到民國，基本上把“寬袍大袖”等等特色抹殺殆盡，使?jié)h族失去了自己的民族服裝，清朝可算是衣服的黑暗期。
民國的人開始穿西裝、打領(lǐng)帶，向西方學(xué)習(xí)，走的差不多是兩千兩百多年前趙武靈王“胡服騎射”那一路子。
這個時候，中國已經(jīng)基本擺脫幾千年的繁重衣飾，開始輕裝前進(jìn)了。
我們應(yīng)該感謝這次服裝的改變，它雖然沒有恢復(fù)各個民族的服裝，還帶有滿清的特征（男子穿窄袖對襟馬褂長衫，女子穿改良旗袍），卻奠定了我們今天穿沙灘褲、吊帶裙的基礎(chǔ)。
新中國成立之初的三十多年間，中山裝與綠軍裝鋪天蓋地。
這種心情可以理解：槍桿子里出政權(quán)，怎能不憶苦思甜
改革開放之后，服裝的國際化趨勢極為明顯。
除了重要的會議和節(jié)日，各個民族已經(jīng)極少穿傳統(tǒng)的衣服。
從衣著上看，我們已經(jīng)與世界大多數(shù)國家沒有什么區(qū)別。
歷史一頁頁翻過去，朝代一章章跳出來。
各朝衣飾則從簡到繁，再從繁到簡，隨朝代所處的背景而演變。
如果我們至今還穿著唐宋時代的大袖寬袍，未免太過不合時宜。
只是我們應(yīng)該記住那些真實而全面的歷史，記得曾經(jīng)有過的衷心之喜和徹骨之痛。
